Ираида Владимировна Дудко
Энциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 1
Но Матенадаран еще долго стоял без скульптур, которые сейчас находятся перед фасадом. Их выбирали долго и придирчиво. А скульптурную композицию работы Ара Саркисяна, которую дед выбрал сразу – Месроп Маштоц и Саак Партев, держащие книгу с армянским алфавитом, – забраковала компартия. Оказывается, в СССР нельзя ставить памятник католикосу Партеву.
Когда я уезжал из Еревана, модель этой скульптуры стояла во дворе Государственного университета. Еще одна была в выставочном зале Матенадарана.
(В этом месте рассказа Марка приведена фотография, которую здесь мы опускаем по техническим причинам.)
Это фото сделано в мастерской скульптора Григора Чубара, блестяще справившегося с задачей – создать памятник Месропу Маштоцу. Марк Григорян сидит слева, Чубар, соответственно, справа.
Одно из моих ранних детских воспоминаний было о том, как дед взял меня с собой в Матенадаран. Помню кабинет директора Левона Хачикяна, чай, которым он нас угощал, торжественную тишину и прохладу здания.
А отец рассказывал мне, что в середине шестидестых годов, во время одного из визитов руководства Грузии, кто-то из гостей, посмотрев на колоннады возле входа, сказал: «Какой хороший ресторан бы здесь получился». После этого дед не спал ночь. Он боялся, что это может случиться.
Голубая мечеть
Мы что-то увлеклись только двумя достопримечательностями: детской железной дорогой и – зданием Матенадарана.
Мы много гуляли по Еревану без машины, оставив на турбазе Витиного племянника – Володю. Всё-таки там была палатка со всеми нашими вещами.
Володя был уже взрослым юношей, и поэтому мы отпускали его в город одного, после того, как уставшие, оттоптав ноги – возвращались на турбазу.
Мы постараемся Вам показать немного улицы, скульптуры, которых в Ереване было очень много. Не все, конечно, но – некоторые из тех, которые нам тогда запомнились.
ГОЛУБАЯ МЕЧЕТЬ
Голубая мечеть (арм. – Капуйт мзкит, азерб. G;y m;scid, перс. – Масджид-е Кабуд) – соборная мечеть Еревана, построенная в 1766 году местным тюркским ханом Эриванского ханства, Гусейнали-ханом Каджаром.
Площадь мечети составляет 7000 кв. м. В юго-восточной части мечети находится минарет высотой 24 м, имеется 28 павильонов, библиотека в северной части, медресе, основной молитвенный зал и купол в южной части, и внутренний двор. В начале XX века была одной из семи функционирующих мечетей в Эривани.
Голубая мечеть построена в 1766 году. Включает в себя внутренний двор размером 71×47 метров, ритуальную постройку, купол и минарет, выложенные декоративными фаянсовыми плитками, украшенными майоликой.
Из четырёх первоначально существовавших минаретов мечети – три были снесены после 1945 года.
В советские годы превращена, сначала в 1931, в Музей города Еревана, затем в планетарий.
Добавляем сегодня – последнюю имеющуюся информацию…
Голубая мечеть в настоящее время является одним из культурных центров иранской общины Армении. Её восстановление в 1996–1999 гг. профинансировал Иран.
Министр культуры Армении Асмик Погосян сообщил о том, что Ереван передал Голубую мечеть Тегерану. Мечеть передана в аренду сроком на 99 лет. К такому соглашению пришли после долгих переговоров представителей посольства Армении с иранским посольством в Ереване.
В аренду дана не только сама святыня, но и вся окружающая её территория, а это порядка 7 000 квадратных метров. Весь комплекс состоит из мечети, медресе и библиотеки.
Ереваан – площадь Ленина (в последствии – Площадь Республики)
ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА
Ереван считается одним из древнейших городов мира. Годом его основания считают год основания урартского города Эребуни – 782 г до н. э., расположенного на южной окраине современного Еревана, хотя нет данных указывающих на существование значимого поселения на месте расположения города в период с IV века до н. э. по III век н. э.
Однако от этой древности осталось весьма немного следов. Несмотря на статус столицы губернии, дореволюционная Эривань сохраняла вид бедного провинциально-восточного города, с одно-двухэтажными глинобитными домами, узкими кривыми улочками.
Дворец сердаров и крепость лежали в развалинах. Поэтому столицу советской Армении пришлось строить как бы заново, “под ключ”.
У советских градостроителей была возможность тщательно продумать планировку и образы архитектурных ансамблей, однако Ереван принадлежит к числу тех городов, где архитектура вторична, а первична география, природный ландшафт. Главной достопримечательностью и символом Еревана является вздымающийся на горизонте величественный Арарат, для которого вся городская застройка является лишь фоном.
Сталинский стиль приобрёл в Ереване, как и во многих других советских республиках, неповторимый местный колорит.
Центральная площадь города, в советское время называлась в честь Ленина.
После распада СССР площадь Ленина переименовали в площадь Республики.
Форму площади образуют 5 зданий: здание Национального исторического музея Армении, здание Правительства Армении с главными часами страны на башне, Центральное здание почты РА, гостиница «Marriott Armenia», здание Министерства иностранных дел и энергетики.
Перед зданием Музея истории Армении, в 1969 году стоял памятник Ленину, но ещё не было поющих фонтанов.
А в настоящее время стоят легендарные «поющие» фонтаны, одновременное меняющие свой цвет”, а памятника Ленину уже нет.
Кафедрального собора священномученика Григория Просветителя
СОБОР СВЯТОГО ГРИГОРИЯ ПРОСВЕТИТЕЛЯ
В 1969 году Кафедрального собора священномученика Григория Просветителя в г. Ереване ещё не было.
Но мне хочется его включить в нашу коллекцию достопримечатеьностей г. Еревана, так как он является украшением сегодняшней столицы Армении.
Мы-то уже не поедем, а для многих из наших читателей, может быть, ещё свидание с гостеприимным Ереваном впереди…
Собор Святого Григория Просветителя – самый большой армянский собор, находящийся в Ереване. Наряду с собором Самеба в Тбилиси является самым большим в Закавказье.
Собор был построен в память 1700-летия принятия Арменией христианства, как государственной религии, а также является хранилищем реликвий, связанных с Григорием Просветителем. Реликвии были завезены сюда из Неаполя, и после освящения храма Папа Римский Иоанн Павел II посетил собор.
Инициатива строительства собора принадлежит Гарегину I. Строительство началось в 1997 году с благословения Католикоса Всех армян Гарегина I. Освящение собора состоялось 23 сентября 2001 года.
Главная церковь комплекса была построена на пожертвования Алека Манукяна и его семьи. Финансирование строительства же двух других храмов финансировали Назар и Артемида Назаряны и Геворг и Линда Геворгяны. Спонсорам строительства колокольни был Эдуардо Эурнекян.
Собор состоит из трёх храмов: церковь Святого Тиридата III (150 мест), церковь Святой Царицы Ашхен (150 мест) и сам собор с 1700 местами для сиденья. Названия для церквей были выбраны не случайно.
Царь Тиридат III и царица Ашхен помогли Святому Григорию Просветителю распространить христианскую веру в Армении.
Общая площадь комплекса составляет около 3822 квадратных метра, хотя высота собора от земли до верхней части креста составляет 54 метра.
Архитектором храма является Степан Кюркчян.
Крепость и музей Эрибуни
Крепость Эребуни согласно официально позиции это самая древняя часть Еревана, именно с этой крепости в 782 г. до н. э. началось строительство Эрибуни.
Однако еще в начале XX в. никто не знал о ее местоположении. Благодаря археологическим исследования середины XX в. удалось обнаружить на холме Арин-Берд под толстым слоя наносного грунта, развалины древней крепости и многочисленных построек.
Сегодня они восстановлены, реконструированы и открыты для посещения туристов. Рядом находится музей Эребуни.
Музей Эребуни находится у основания холма Анри-Берд, на котором находится одноименная крепость. Музей был открыт в 1968 г., в честь 2750 юбилея Еревана.
Экспозиция представляет артефакты прошлого, которые были найдены в результате археологических раскопок крепости. В музее хранятся: украшения, бронзовые предметы, посуда, наконечники стрел, сохранившиеся элементы фрески и мозаики.
Мы были и в крепости и в музее ЭРИБУНИ. Крепость – это только то, что нашли при раскопках. А в музее нам понравилось.
Вечерний Ереван и гора Арарат
Мы прощаемся с гостеприимным ЕРЕВАНОМ и на рассвете трогаемся в дальнейший путь.
Сначала мы решили проехать вдоль границы – к БАТУМИ…
ПУШКИНСКИЙ ПЕРЕВАЛ
Сначала мы решили проехать вдоль границы к Батуми. Незамеченными мы проехали первый пост, и дальше ехали вдоль границы, мы думали, что сама граница в нескольких км от дороги, а оказалось, что она совсем рядом в нескольких метрах от дороги.
Слева от дороги уже за границей совсем рядом возвышалась гора Арарат, на вершине которой находится, по преданиям, Ноев ковчег.
Нас остановили на втором посту, взяли паспорта, спросили – откуда мы, потом вышел офицер и, отдав паспорта, сказал, чтобы мы до заката вернулись назад, и выехали из запретной пограничной зоны (а это было уже поздно вечером), иначе он нас арестует, и всё возмущался, как это мы – незамеченными проехали первый пост. Мы вернулись, и уже ночью подъехали к подножью горы, наверху которой находится Пушкинский перевал.
Пушкинский перевал – горный перевал в Армении, в Лорийской области, на Базумской горной цепи.
Перевал прославился тем, что 11 июня 1829 года Александр Сергеевич Пушкин, неподалёку от перевала, близ небольшого армянского села Гаргар (ныне Пушкино) встретил арбу, на которой переправляли в Тбилиси тело убитого в Тегеране Александра Грибоедова.
В 1938 году на перевале в память о произошедшей здесь встрече был установлен памятник-родник с бронзовым барельефом, изображающим встречу.
По краям дороги стояло несколько домиков и несколько машин. Водители этих машин остановились здесь на ночлег, чего и нам советовали сделать.
Но мы по какому – то неразумному упрямству решили ехать дальше.
Ночь была чёрной – чёрной. Такие ночи бывают только на юге.
Я вспоминаю свою любимую картину – "Лунная ночь" Куинджи. Когда бросишь на неё первый взгляд, перед тобой – второй "чёрный квадрат" Малевича. Но вот, начинаешь всматриваться в эту черноту, и неожиданно замечаешь, что из мглы возникают микроскопические огоньки. Интересно, что появляется впечатление, что они живые – то пропадают, то опять появляется их мерцание. А ещё позже в этой темноте глаза начинают нащупывать спящие хатки.
Это я вспомнила к тому, что наша реальная чёрная ночь не была похожа на ту, лунную, что на картине. Сколько не всматривайся кругом, ни впереди нас на дороге, ни по бокам, никаких мерцающих огоньков пока не появлялось.
Мы медленно, упорно ползли вверх к перевалу. Нам рассказывали, что по этому перевалу Фонвизин с дипломатической миссией в своё время проехал в Персию, где и был убит. Но проезжал по этой дороге Фонвизин, наверное, всё – таки днём. И убит он был человеческой волей. Но убивают не только люди. Горы – живые. Они могут и убивать, и миловать… Но мы тогда об этом даже не думали…
Взбираясь всё выше, к спящему небу, мы попали в густой туман. У нас работал только дальний свет, в котором видимость достигала не далее одного метра. Так, буквально на ощупь, мы, доползли до перевала, преодолели его, и стали спускаться вниз.
Почему-то нас обуяло радостное чувство от того, что мы миновали перевал. И мне показалось, что Виктор прибавил скорости. Как ему удавалось в кромешной тьме ориентироваться, и ни разу не ошибиться при спуске и частых неожиданных поворотах, для меня до сих пор остаётся загадкой. Но, он всегда помнил, что несёт ответственность не только за себя, но и за тех, кто находится рядом в машине.
Грунтовая дорога всё время вилась вдоль обрыва, Я порой охала, когда дорога невообразимым, непонятным образом возникала то слева, то справа от машины. А мы, казалось, ехали, колёсами касаясь самого края обрыва. Мы даже слышали, как из – под колёс срывались вниз маленькие камушки, которые падая вниз, увлекали за собой более крупные. И нас периодически преследовал громкий звук шороха каменной лавины, родившейся нашим движением по дороге.
Я беспечно об опасности тогда просто не думала… А, если и ойкала, так это от неожиданности, когда в свете фар, вместо дороги, возникала при крутых поворотах пустота бездны…
Поскольку из-за тумана, в лучах дальнего света нашей машины, был виден только маленький кусочек дороги впереди, мне запомнилось ощущение, что мы несёмся не с горы вниз, а медленно опускаемся в эту самую бездну. Незабываемое ощущение парение в туманной "невесомости"…
Наконец, туман остался позади. Это было, как наваждение. Был туман, и – нет его. Как будто мы вынырнули из чёрных вод ночи на поверхность крутого берега реки. И вдруг, также неожиданно, как оборвавшийся туман, где – то далеко внизу мы увидели огоньки: это было бесподобное прекрасное зрелище – прямо фантастическая картина!
Мы даже не понимали того, что забыли про осторожность. Нас окрыляло появление далеко внизу мерцание огоньков, которые по мере того, как мы неслись вниз, приближались к нам, и становились всё ярче, как на той картине Куинджи. И наконец, мы поняли, что это огни какого – то поселения, которое находилось внизу. А это значит, что Пушкинский перевал остался позади, и горы скоро выпустят нас из своих грозных объятий.
Можно представить, с каким блаженством мы отсыпались после такого крутого подъёма, а потом – спуска. И спали, мы крепким, счастливым сном победителей. А что снилось нам, я уже не помню…
Дальше мы поехали в сторону Грозного, затем по военно-грузинской дороге, и далее опять через горы – к морю.
На море в Лесилидзе 1969 год
НА МОРЕ
Мы устали от этого длинного долгого отпуска. Переполненные впечатлениями, мы решили сократить наши запланированные дороги и держать направление – домой!
Мы поехали в сторону Грозного, затем по военно-грузинской дороге, и далее опять, перемахнув на машине через горы выбрались – к морю.
Остановились на какой-то дикой стоянке. Тогда уже начали дикарей на машинах гонять с побережья, и, поэтому найти место для стоянки мы смогли не сразу.
Наконец, по-моему, где-то в районе Лесилидзе, за какой-то большой свалкой на побережье, мы наткнулись на «стойбище» машин, и присоединились к этим диким "племенам аборигенов".
Позагорав, и вдоволь накупавшись, мы через несколько дней тронулись в дорогу домой…
На обратном пути завезли Володю в Воронеж и поехали в направлении Москвы.
Володе, которого мы брали с собой в отпуск, поездка очень понравилась. Его мама, Нэля Дудко, прислала нам благодарное письмо.
Письмо в Дзержинку из Воронежа.
16.10.69 г.
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ НАШИ ИРИНА, ВИТЯ И РЕБЯТИШКИ!
Давно хотела написать Вам, но не было времени и возможности это сделать.
Хочется поблагодарить вас, и в частности тебя, Ира за Вовку. Столько впечатлений, столько рассказов и воспоминаний! Особенно много слов хороших сказано в твой адрес. Уж, и не знаю, чем ты ему так угодила? Очевидно, баловала его, а ему это очень нравится. Сейчас он работает и учится в вечерней школе. Заметно устаёт, но молчит.
Очень долго собирался написать сам Вам, да так и не собрался. Осталось ему получить фото, если проявили, то высылайте. Интересно посмотреть, где Вы были и что видели.
Анатолий сейчас уехал в командировку. Екатерина Фёдоровна лежала в больнице через два дня после нашего приезда с курорта. Канители у нас с августа месяца и по сей день много. То Алёнка болеет, она и сейчас сидит дома с ангиной, то у бабушки приступы печени, то Вовка натворит, и так всё время. У меня с работой не ладилось. Вот поэтому я и не могла собраться Вам черкнуть.
Не нужно было – совершенно лишнее – высылка десяти рублей. Я уже ругала бабушку, что она Вас не предупредила. Ведь, столько удовольствия, да и мужик он большой, есть только подавай, так что не следовало высылать.
Первый раз, когда я его увидела, была в восторге от его вида, поправился здорово, и выглядел молодцом! Наконец-то приучился есть мясо. Спасибо Вам за всё, наши дорогие! Пишите, как у Вас там? Что новенького? Как здоровье, как дети? Как мама и папа, вернулись ли из путешествия? Словом, вот так, будто бы и всё.
Привет от всех Дудко. Целую крепко.
Не собираетесь ли куда на праздники?
Да, теперь я не работаю на междугородке, а устроил меня Анатолий к себе, пока сижу в конструкторском отделе – техником, в последствии думаю уйти в отдел кадров.
Ещё раз до свидания. Извините за мазню. Тороплюсь. С Ленкой учить уроки надо.
Не собираетесь ли куда на праздники?
НЭЛЯ
Отпуск 1969 года окончился. Мы – дома!
Часть 6
Отпуск 1970 года. Коктебель
На этот раз рассказ об отпуске будет коротким. Ведь каждый отпуск мы проводили на своём любимом Москвиче 408, который стал неотъемлимой частью нашей семьи.
И рассазывали мы не только о том, как проводили время в отпусках, а в первую очередь – все воспоминания были посвящены нашей машине, которая нас безотказно возила по самым трудным дорогам…
А в этот раз… В этом году мы долго решали – куда поехать в отпуск.
А МОРЕ К СЕБЕ ТЯНЕТ И ХОЧЕТСЯ ТЕПЛА
ТАК БЫ И ОСТАЛИСЬ У МОРЯ НАВСЕГДА
Вспоминая свою первую поездку в Крым, нам опять захотелось на море.
К сожалению, у нас с Ираидой не совпадали отпуска. И мы решили, что сначала я отвезу Иру с детишками на юг, а потом сменю их. Таким образом, мы Олежку с Ёлкой вывезем на море на два месяца.
Чтобы подкопить к отпуску «отгулов», нужно было их заработать.
Чтобы осуществить задуманное, я попросил Р. Е. Соркина, чтобы он мне разрешил работать по субботам, и он мне это разрешил.
Начальнику отдела № 7
Тов. Соркину Р. Е.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вашего разрешения работать в субботние дни, чтобы иметь возможность в июне (с 15 числа) отвезти на юг семью для лечения.
Дудко В. А. 24.04. 1970 г.
Резолюция: РАЗРЕШАЮ – СОРКИН Р. Е. 24. 04. 70 г.
Благодаря отработанным субботам, я накопил несколько «отгулов», за счёт которых отвёз Иру с детьми в Крым – в Планерское, в Коктебель, а сам вернулся домой.
Обратно я ехал один и никого по дороге не подвозил, кроме одного раза, когда мне стало жалко женщину с мальчиком, и я их подвёз на несколько десятков км. В то время считался извоз (в том числе подвоз) нарушением правил дорожного движения.
Надо отметить, что я в это время уже чувствовал себя неважно из-за укуса какого-то насекомого, и домой приехал уже больным…
ПРОДОЛЖАЕТ ИРАИДА
В результате в 1970 году отпуск был длинный, интересный, но не всё гладко прошло в части здоровья.
Я вместе с детьми ухитрилась подхватить инфекционную пневмонию. В результате, когда Виктор приехал мне на смену, я улетала на работу больная, а ему передала только начавших выздоравливать – детей.
Так что в этом отпуске нашему Москвичу поработать пришлось тольо, как извозчику: Москва – коктебель – Москва – Коктебель – Москва…
А весь отпуск, находясь в Коктебеле, мы всё время ходили пешком.
Поэтому все подробности об этом отпуске сохранились не в дневниках, а в письмах, которые здесь мы приводить не будем.
Я всё-таки не удержалась и покажу вам самые красивые места Коктебеля. Не трудно догадаться, что самые красивые места для меня – всегда горы.
Просто выберу их из уже опубликованных нами рассказов, (а потому имеющих свидетельства о публикации снимков), об этом отпуске в 2016 году на Проза. Ру.
И, конечно это будет – гоа КАРА – ДАГ во всех её ипостасях.
Кара-Даг
Когда мы приехали в Коктебель, комнату нам удалось снять быстро.
В небольшом домике – отдельная небольшая комнатка. Слева и справа у стен – кровати. Между ними у окна столик. Окно выходит во двор. Напротив окна стоит наша машина.
Если выйти на улицу и пойти налево, через несколько домов – кафе. Там мы питались. Утром по желанию отдыхающих там даже для нас варили каши. Это было удобно для тех, кто отдыхал с детьми.
А отдыхающих было – очень много…
Если по улице пойти направо, можно было дойти до тропинки, которая сворачивала направо, и вилась вдоль крутого берега моря.
Своё новое название – «Планерское» Коктебель получил после войны. Местность, на котором раскинулся посёлок, раньше была морским дном.
Она небогата растительностью: полынь, терновник, акация да туркестанский тополь.
Пляж – песчано-галичный. Уже в июне вода – 20 градусов, а в июле доходит до 25.
Часто бывают туманы. В тумане очень красивой бывает Святая гора, особенно, если она подсвечена луной. По ней местные жители определяют погоду. Если вершина её окутана облаками или туманом, значит, быть дождю. Как правило, эта примета сбывается.
Особого внимания заслуживает величественный Кара-Даг.
Хорошо подняться перед заходом солнца к Кара-Дагу. Можно постоять здесь минут двадцать и дождаться сумерек. Они удивительны. Если на Кавказе тьма наступает мгновенно, точно рушится с гор, то в Коктебеле сумерки прозрачны, нежны, осторожны. Они заставляют задуматься, но не грустить. Они успокаивают, и бодрят. А далёкие огоньки навевают воспоминания об удивительных гриновских городах и хороших стихах. Хорошо послушать молчаливую природу, подставив лицо южному ветерку, искупавшемуся в волнах, и почувствовать себя частью и этих гор, и этого моря, и этого ветра… Ведь для этого мы сюда и приехали.
А в туманные вечера хорошо смотреть на Кара-Даг из Тихой бухты. Густой туман медленно и осторожно ползёт вверх по склонам. Если утром он только у подножий, то к вечеру он поднимается до половины горы. И тогда контур Кара-Дага начинает таять, растворяться. Вот уже он почти не виден и контуры его скорее угадываются только по памяти. А контуры Кара-Дага представляют собой лобастую голову, склонённую над водой. Эту скалу называют профилем Волошина.
И это всё мы могли наблюдать каждый день, каждый час, каждый миг – сколько душе угодно.
Мы с ребятишками совершили поездку на прогулочном катере вокруг Кара-Дага.
Из Планерского речной трамвайчик забирает пассажиров и едет в сторону Карадагской балки. Там он сажает основную экскурсионную группу и едет обратно.
Экскурсовод рассказывает нам обо всём, что мы видим слева по берегу. Словами не передать этой изумительной сказочной картины. Поэтому приведём сокращенный перечень скал, гротов и бухт, которые мы лицезрели.
Скалы Левинсона Лессинга
Являясь русским и советским учёным-петрографом, академиком АН СССР (1925), он один из первых учёных начал изучать геологию КАРА ДАГА. Его труды были высоко оценены, а сам он заслужил того, что его имя было увековечено скалами КАРА ДАГА.
Хребет Сюрю Кая
Мы проплываем широкую Карадагскую балку. В её верховьях зубчатым узором врезается в небо хребет Сюрю-Кая, а правее – чёрная вершина Малого Кара-Дага.
На снимке можно увидеть спокойный купол Святой горы, чем-то напоминающий купол гигантского цирка. По преданию на вершине горы похоронен мусульманский святой Азис.
Позади – Карагач. Рядом с ним, вдоль его подножия, уходит в сторону Карадагской долины зелёная Туманова балка. А впереди мощным куполом, разделённым на отдельные, вертикально стоящие пласты, застыла Святая гора – высшая точка всего Карадагского массива (576 метров над уровнем моря).
Собственно, именно Святая получила некогда название «Кара-Даг», Часть Святой горы и сейчас иногда называют Большим Кара-Дагом, а с северо-запада к ней непосредственно примыкает гора Малый Кара-Даг высотой 433 метра.
Утёсы Карагача
Слева по берегу грозные утёсы Карагача. Состоят они из пластов вулканических пород. На фоне утёсов выделяется скала Левинсона-Лессинга, сложенная вулканическими туфами. Скала отделена от берегового массива огромной трещиной. Когда-нибудь она рухнет в море. И рулевой нашего катера, конечно не поэтому, но, всё же держит в этом месте курс подальше от берега.
За скалой притаилась бухточка. Названа она Разбойничьей. А скала, замыкающая её с востока, названа Иваном-Разбойником. Если в этой бухточке спрячется судёнышко, обнаружить его практически невозможно. Может быть, и правда в старину здесь прятались разбойники? Но в двадцатых годах, рассказывают – точно не раз прятались контрабандисты.
Скала – «Иван-разбойник»
За скалистым выступом неожиданно вырастает у берега высокая – более 80 м – островерхая скала, напоминающая человека в островерхой шапке, – Иван-Разбойник.
Бухта Пуццолиновая
К востоку от Ивана-Разбойника – Пуццолановая бухта. За ней – Пограничная бухта.
Мы сейчас смотрим на Золотые ворота со стороны пляжа Пограничной бухты. Такое название было дано ей Левинсоном-Лессингом, так как здесь, перед мысом Лев, проходит восточная граница распространения спилитов, слагающих нижнюю часть хребта Карагач.
Золотые ворота
Но самое интересное место, которое мы проплываем, это Золотые ворота или ворота Кара-Дага. Это естественная каменная арка удивительной формы и красоты.
Сразу за Львом поднимаются из воды Ворота Кара-Дага – пятнадцатиметровая каменная арка, «выточенная» в кератофирах. До неё уже недалеко, и стоит подплыть к её складчатому основанию, чтобы рассмотреть вблизи. Ворота часто называют Золотыми, очевидно, это название связано с окрашиванием их лучами восходящего солнца
Вид с хребта Карагач на скалу Лев. Карадагский заповедник.
Фото Гукова Юрия
СКАЛА ЛЬВА
Поражает своим видом скала Льва. Сам он лежит, согнувшись для прыжка, метров в десяти у воды, у основания скалы. И, конечно, рядом бухта Львиная. Высокий пирамидальный утёс Маяк охраняет её с востока.
Напротив Золотых ворот вытянулась высокая вертикальная стена – дайка Льва.
Дайка – окаменевший и поставленный «на голову», как говорят геологи, пласт вулканической лавы. Дайки возникают путем заполнения магмой трещины в ранее существовавших породах. При выветривании дайки препарируются (обнажаются от соседствующих, более мягких пород) в виде стен.
У его подножия охраняет вход в следующую, Львиную бухту, каменная фигура, действительно напоминающая профиль лежащего «царя зверей» – мыс Лев. От головы до лапы его – 12 метров.
В Львиную бухту можно попасть только со стороны моря.
Ревущий грот
У самой границы суши и моря волны выработали в скалах Кара-Дага около двух десятков гротов: узкую 15-метровую Голубиную щель, Мышиную щель (в которой обитает великое множество летучих мышей), грот Шайтана. Но наиболее знаменит среди них полузатопленный Ревущий грот, заложенный по почти вертикальной, огромной (70 м!) тектонической трещине. Высота его у входа (вместе с подводной частью) достигает 18 м.
Из огромной щели в отвесной скале доносятся приглушенные удары волн.
Рокочущий звук повторяется каждые 16–18 секунд. Это бьется каменное сердце Кара-Дага.
Бухта Барахта
Впереди ещё много живописных бухт и гротов с ласковыми, устрашающими и смешными названиями: Голубиная бухта, грот Шайтана, Ревущий грот.
Бухта Барахта спряталась между остроконечной Стрижевой скалой, вырастающей прямо из моря, и мысом Слон. Мыс Слон – это массивная вертикальная стена.
По поводу происхождения названия бухты Барахта существует несколько версий. Одни связывают название бухты со стихотворением В. Маяковского.
«Хорошо», в котором есть сочетание слов «бухта-Барахта».
Но поэт никогда не бывал на Кара-Даге, и скорее всего, похожее словосочетание возникло у него случайно, вне всякого отношения к Карадагской бухте.
На самом деле все может быть гораздо проще и происхождение этого топонима связано с греческим словом «парактиос», что означает «прибрежный», «береговой».
Стена Лагорио
Грандиозная стена Лагорио. Она так названа в честь профессора Лагорио, видного русского геолога – первого исследователя Кара-Дага.
Глядя вверх, на ущелье, видим Чертов палец и Стену Лагорио, обрамляющие его с двух сторон. Александр Лагорио – известный ученый-вулканолог, один из первых исследователей Карадага как вулкана. Стена Лагорио своей громадой спускается прямо к морю, где заканчивается пещерой «У слона» и скалой Слон, которая уже наполовину стоит в море. Только со стороны моря эта скала кажется слоном, причем сходство очень большое.
Скала Слон охраняет верховья ущелья – это уже следующий хребет, Магнитный. В бухте Барахта из моря вздымается островерхая скала-остров Стрижевая, на которой часто отдыхают стаи стрижей. Другое название скалы – Парус.
Чёртов палец
Неожиданно впереди возникает могучий Сфинкс, уже тысячелетия безглазым своим каменным ликом вопрошающий дымчатую морскую даль.
Массивная скала, образующая переднюю, обращенную к морю часть Сфинкса, известна также под названием Чёртова пальца. Эта гигантская фигура выветривания, по мнению академика Ф. Ю. Левинсона-Лессинга, представляет собой некк, т. е. лавовый стержень в жерле вулкана, сложенный андезитом. Снаружи он одет корой обломочных пород, туфобрекчий, только с юго-западной стороны можно разглядеть плотное строение его сердцевины. Впрочем, крымский учёный доктор геолого-минералогических наук В. И. Лебединский считает Сфинкса простой фигурой выветривания, сложенной туфобрекчиями и отличающихся от других «изваяний» Кара-Дага крупными размерами.
Приглядевшись к Чёртову пальцу, на самом его верху нетрудно различить небольшой выступ, разительно похожий на сидящую человеческую фигуру. Однако, это только тур из камней, сложенный скалолазами, одолевшими отвесную сорокаметровую скалу. Впервые люди увидели окружающие хребты с её вершины в тридцатых годах, сейчас же для опытных скалолазов подъём на Чёртов палец – нечто вроде прогулки.
Сердоликовая бухта
И, наконец, мы подъехали к Сердоликовой бухте, в которую мы не раз добредали в поисках камушков.
К востоку от Ревущего грота всего в 150 метрах приютились разделенные мысами Бакланий, Слон, Плойчатый и Тупой несколько небольших бухт: Барахта, Южная и Северная Сердоликовые.
Не теряя времени зря, направимся в южную Сердоликовую бухту. Пробраться туда можно и по суше: поднявшись на перешеек Плойчатого мыса, попадём в ущелье Гяур-Бах, откуда прежде не слишком сложно было спуститься в бухту по так называемой «Трубе»: почти отвесному, метров четырех глубиной, колодцу, в стенку которого можно было упираться при спуске спиной. Однако с осени 1973 года «Труба» разрушена, и теперь спуск из Гяур-Баха в Сердоликовую доступен только скалолазам.
А мы ещё застали, когда эта самая «ТРУБА» ещё действовала по своему «назначению», хотя не раз переходили в Южную бухту и по морю.
Хочу добавить – все бухты, которые мы видели с моря, проплывая мимо них на катере – были нами обследованы во время этого отпуска. По верху, вдоль этих бухт шла тропа. Разными способами были обусловлены и по возможности – обустроены спуски в эти бухты. Запасясь водой, подстилками и бутербродами, мы шли сверху по тропе, выбирая бухту, в которой будем – загорать и купаться в этот день. В основном старались выбрать бухту, где не было отдыхающих. Тогда мы чувствовали себя владельцами персонального пляжа. Из некоторых бухт можно было легко по неглубокой воде перейти в соседнюю бухту.
