bannerbannerbanner
полная версияЭнциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 1

Ираида Владимировна Дудко
Энциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 1

В 1877 г. при постройке Военно-Грузинской дороги в Казбеги найден могильник бронзово-железного периода (VI–V века до нашей эры). Особый интерес представляют серебряные сосуды, дно которых украшено орнаментом с изображением лебединых голов, мелкие бронзовые скульптуры людей и животных, а также браслеты, серьги и т. д. – всего 200 предметов. Часть утвари из этого клада хранится в Московском историческом музее, другая – в Государственном музее Грузии.

На левом склоне долины реки в это же время были найдены пять женских скелетов в полном боевом снаряжении. Эти находки интересны тем, что подтверждают свидетельства древних историков, что горы между Тереком и Арагви были когда-то местом пребывания амазонок.

Об этом же говорят найденные вместе с захоронениями мелкие предметы, датируемые IV–VI веками – золотые серьги и ожерелья, а также пуговицы с искусно сделанным изображением всадника и птицы. Как отголоски времен, когда родовые общины возглавлялись женщинами, до XIX в. сохранялись оригинальные народные празднества. В день святого Ильи около Казбеги, на берегу Терека, гарцевали верхом на лошадях вооруженные женщины, которые в конце праздника опускали в реку зарезанных петухов.

О суровом прошлом этих мест в Казбеги напоминают две оборонительные башни со стороны Бешеной балки.

В старой части города сохранилось несколько типичных мохевских жилых домов. Они сложены из шиферных сланцев, нижний этаж предназначен для скота, верхний – для жилья. На второй этаж ведет каменная лестница. Непременным атрибутом усадьбы была башня, где семья могла спастись во время нашествия.

С востока над городом Казбеги поднимаются вершины гор Кайджана (3968 м), Куро (4090 м) и Шино (3960 м), по крутым склонам которых спускаются «каменные реки» – осыпи.

Вершины гор находятся выше снеговой линии этого района, поэтому даже летом кое-где на склонах сохраняется снег. Особенно красивы горы после нескольких дней непогоды. Когда в ущелье идут дожди, в горах выпадает снег, то первый ясный день после ненастья поражает великолепием убранства гор. Блестящий свежий снег чуть припорашивает вершины, а сквозь порошу торчат острые пики черных скал. У подножия массива Куро-Шино находится ущелье Бешеная балка. По нему течет небольшая речка Куро, которая переполняется во время дождей и превращается в бушующий поток, несущий большое количество камней и грязи. Именно на конусе выноса реки Куро стоит город Казбеги.

По преданию, селение находилось ближе к Бешеной балке, что имело печальные последствия. Однажды во время сильного ливня с горы Куро в Бешеную балку двинулся мощный селевый поток. Первым его заметил монах Степан Пицхелаури. Он поднял тревогу, народ покинул селение, которое было снесено потоком. Новое селение жители построили на месте теперешнего города Казбеги (где его не может достать поток) и назвали в честь монаха – Степан-Цминда.

В «Путешествии в Арзрум» А. С. Пушкин описал две встречи с Бешеной балкой. По пути в Тифлис он заметил, что овраг «совершенно сух и громок одним своим именем». На обратном же пути он писал: «… овраг, наполнившийся дождевыми водами, превосходил в своей свирепости самый Терек, тут же грозно ревевший. Берега были растерзаны: огромные камни сдвинуты с места и загромождали поток».

Из-за осыпей на склонах Бешеной балки и в настоящее время по ним сходят селевые потоки, которые могут произвести сильные разрушения.

Разрушение грозило Военно-Грузинской дороге в августе 1953 г. Дождь лил целую неделю; в ночь с 16 на 17 августа сначала забушевал Терек, а потом его притоки. Грохот от перекатываемых ими камней был такой сильный, что земля содрогалась, как при землетрясении. Вынесенные из Бешеной балки камни, песок и глина образовали плотину, перегородившую русло Терека и его правого притока – ЧХЕРИ.

Вода поднялась на высоту около 10 м, затопила мосты и подбиралась к домам в Казбеги. Однако вскоре плотина была прорвана, и наводнения не произошло, но полотно Военно-Грузинской дороги было размыто на значительном протяжении, а мост через Терек сорван.

В хорошую погоду в верховья Бешеной балки можно совершить небольшую геологическую экскурсию. В обнажениях сланцев нижней юры хорошо видны жилы молочно-белого кварца. В жилах местами встречаются пустоты, на стенках которых развиваются хорошие кристаллы горного хрусталя.

Такие пустоты, или «хрустальные погреба», здесь имеют небольшие размеры – до 2 м длиной – и соответственно выполнены не очень крупными кристаллами. Кроме горного хрусталя встречаются желтые, блестящие кристаллики пирита кубической формы. Находки минералов очень интересны. Но экскурсию можно совершать только в хорошую погоду. Склоны Бешеной балки очень крутые, покрыты осыпями из мелкой щебенки; даже при небольшом дожде возможно образование селей. Найти хрусталь и пирит можно в обнажениях тех же юрских сланцев на левом берегу Терека. Эту экскурсию следует начать от моста через Терек при въезде в город Казбеги и двигаться на юг вдоль реки по грунтовой дороге. Путь проходит мимо темно-серых и черных сланцев и окварцованных песчаников нижней юры. Здесь также много жил кварца с горным хрусталем и пиритом. Хорошие кристаллы минералов можно найти в осыпи у дороги.

На расстоянии 2 км от начала пути находятся два нарзанных источника. Один из них образует небольшое нарзанное озеро диаметром около 7 м и глубиной 1,5 м. Грифоны газа, поднимающегося со дна, выносят частицы пород. Дебит источника 50–70 литров в секунду, температура плюс 10° С. По берегам наблюдается образование известкового туфа с ржаво-бурыми налетами окисного железа. В 150 м от озера, у подножия склона долины находится второй источник нарзана. Он назван Гергетским, или Казбегским. На базе источника построен небольшой завод по розливу минеральной воды «Казбеги». Дебит источника 2800 гектолитров в сутки. Воды относятся к группе углекислых, лабоизвестковых солено-щелочных и используются как столовая вода.

Гора Казбек


Из города Казбеги хорошо видна выделяющаяся на фоне неба округ лая вершина горы КАЗБЕК. Чаще всего она закрыта шапкой облаков. Только очень рано на рассвете Казбек открывается взору во всем своем величии (рис. 30). Подножие горы еще теряется в полумраке, а сама вершина, поднятая над всеми окружающими горами, как на пьедестале, сияет вечными снегами, «как грань алмаза», – писал М. Ю. Лермонтов в поэме «Демон» (1841 г.).

КАЗБЕК – шестая по величине вершина Кавказа, представляет собой потухший вулкан четвертичного времени с двумя коническими вершинами – западной (5025 м) и восточной (5047 м). Они соединены гребнем-седловиной, по которой идет тропа – путь на вершину. Если смотреть на гору от города Казбеги, то она кажется одноглавой, но со стороны Орджоникидзе в начале Военно-Грузинской дороги хорошо разливаются две вершины.

Гора Казбек имеет сложное строение. Основание ее состоит из сланцев нижней юры, образующих пьедестал высотой более 4600 м. На этом основании находится небольшой конус (377 м) вулканических пород. Свидетельством многих извержений Казбека служат лавовые потоки, спускающиеся со склонов.

Кратер его неоднократно перемещался. Самый ранний находился на склонах хребта Бетлеми вблизи верховьев Гергетского ледника. При последующих извержениях кратер переместился к северу, в то место, где сейчас находятся верховья Девдоракского ледника.

Наиболее поздние извержения происходили из двух конусов, которые образуют современную вершину горы. При этих извержениях произошло излияние потоков черных базальтовых лав, перекрьвающих более древние красноватые лавы и морены последнего оледенения. Эти лавы составляют Чхерский поток, который тянется вдоль течения реки Чхери. Вулканические силы Казбека еще не затихли окончательно, об этом свидетельствуют землетрясения и многочисленные термальные источники на склонах и у подножия горы.

Горы Казбек и расположенный западнее Эльбрус (самая высокая вершина в Европе) являются центрами оледенения Большого Кавказа.

Интересна история восхождений на вершину Казбека. Первое достоверное свидетельство этого относится к 1868 г., когда летом, в июле, на Казбек поднялся известный английский альпинист Д. Фрешфильд со спутниками. Несомненно были и более ранние восхождения, о которых упоминается в сочинениях грузинских писателей XVIII в.

Первым из русских альпинистов на Казбек поднялся Владимир Козмин (1873 г.).

Началом научного исследования горы можно считать 1889 г., когда военный топограф А.В. Пастухов составил топографическую карту региона. Свое восхождение он совершил со стороны Майлийского ледника.

Организатором первых метеорологических наблюдений на Казбеке была первая русская альпинистка М. Л. Преображенская. Девять раз с 1909 по 1920 год она поднималась на вершину горы, и в 1912 г. по ее инициативе на вершине была установлена метеорологическая будка.

С 1909 по 1913 год ледники Казбека изучал А. И. Духовской. Он провел инструментальную съемку на вершине горы, куда поднимался трижды в сопровождении жителя селения Гвелети Яни Безуртанова.


Особенно частыми и массовыми восхождения на Казбек стали после Октябрьской революции. Большое значение для развития альпинизма в Грузии имели две экспедиции на Казбек, организованные в 1923 г. профессорами Тбилисского государственного университета Г. Н. Николадзе и А. И. Дидебулидзе.

В 1925 г. во главе большой экспедиции Грузинского географического общества на Казбек поднялся выдающийся советский альпинист С. Б. Джапаридзе. Он долгое время изучал склоны Казбека и проложил наиболее легкий путь к его вершине по восточному склону через Гергетский ледник.

Впоследствии по этому пути совершались массовые восхождения. Так, только в один день 10 августа 1935 г. на вершине Казбека побывало 270 человек, а за 55 лет со времени первого восхождения (с 1868 по 1923 годы) – всего 46 человек.

В 1960 г. в Честь пятидесятилетия восхождения на Казбек СМ. Кирова альпинисты Северной Осетии организовали Кировскую олимпиаду. На вершину Казбека взошли 1187 альпинистов. Там был поднят государственный флаг СССР и установлены бюсты В. И. Ленина и СМ. Кирова.

 

На наклонной площадке (абсолютная высота 1800 м), образованной поверхностью одного из лавовых потоков, располагается селение Гергеты. В селении сохранились узкие и кривые улицы, сбегающие к реке, невысокие дома и сторожевые башни, сложенные из местного камня. Одна из башен – Ирджиаульская находится несколько выше селения. По народному преданию в этой башне гергетцы отбивались от кистин и лезгин, которые нападали на село.

От города Казбеги до метеостанции, которая находится на горе Казбек поднимается канатная дорога. Первая очередь воздушной канатной дороги позволяет подняться на гребень хребта Квенет-Мта, вторая – до источника И. Чавчавадзе, третья – до метеостанции (высота 3653 м).

Дорога серпантином поднимается по северному склону хребта, поросшего невысоким лесом из горного тополя, березы, клена и зарослями шиповника, облепихи и можжевельника. Плоская поверхность гребня Квенет-Мта покрыта зеленым ковром альпийских лугов; в начале лета здесь много цветов, особенно рододендронов. Отсюда и произошло название Квенет-Мта – Долина цветов. У самого края ровной площадки стоит ансамбль храмовых сооружений ЦМИНДА – САМЕБА (Святая троица).

В низкой ограде находятся купольный храм и колокольня, красота этих мест вдохновила А. С. Пушкина на создание стихотворения «Монастырь на Казбеке» (1829 г.):

 
Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
 

Храм находится на высоте 2170 м над уровнем моря, превышение над Тереком составляет почти 500 м. Строительство его относится к первой трети XIV в. В прошлом он был главной святыней области Хеви.

Контуры храма и колокольни легки и изящны. По своей архитектуре этот ансамбль считается одним из лучших памятников Грузии периода XIII–XIV веков. Храм имеет форму креста и увенчан высоким куполом. Стены и купол сделаны из тесаного камня и богато украшены орнаментальной резьбой. Внутри храма прохладно и сумрачно, фресковая роспись сохранилась только местами. С северной стороны храма находится пристройка, где в былые времена заседал совет старейшин – высший орган управления области Хеви. Его решения были законом для всех жителей, и преступник, приговоренный советом к смерти, никогда не избегал своей участи. До сих пор сохранилась длинная скамья для участников совета.

На площадке вблизи храма нередко разбивают промежуточный лагерь альпинисты, совершающие восхождение на Казбек и другие вершины.

Тропа для подъема на Гергетский ледник начинается у храма и вьется по гребню Квенет-Мта. В хорошую погоду отсюда на западе виден снежно-белый шатер Казбека, южнее – гора Орцвери, вторая по высоте в этом районе (3973 м). Подъем идет вдоль хребта Бетлеми – конуса древнего кратера Казбека.


Поднявшись на вершину хребта, расположенную на высоте 3200 м, можно увидеть ГЕРГЕТСКИЙ ЛЕДНИК и его обширное фирновое поле между Казбеком и Орцвери.

Язык ледника находится на дне глубокого и темного ущелья, врезанного в лавовый поток Казбека. С вершины хребта Бетлеми можно спуститься по каменной осыпи, состоящей из обломков лав, в ущелье к истокам реки Чхери.

Двигаясь по ущелью почти до самого конца Гергетского ледника, можно подняться на гребень отрога хребта. Остроконечный узкий гребень представляет собой древнюю боковую морену и сложен в основном обломками андезитовых и базальтовых лав. Крупные обломки рассеяны среди более мелких и образуют движущиеся осыпи, вблизи ледника они цементируются льдом. Такой же гребень виден на противоположной, левой, стороне ущелья. Альпинисты называют его Нацаркеди.

Перед самым концом ледника возвышаются отполированные до блеска движущимся льдом скалы – «бараньи лбы». Конец ледника по форме похож на огромный щит с фестончатыми неровными краями. Из-под них с шумом вырываются быстрые мутные потоки, которые ниже сливаются и образуют Орцвери – главный исток реки Чхери.

За последние годы ледник сильно сократился в размере (отступил). Подсчитано, что с 1953 по 1957 год он стал короче на 48,7 м, т. е. отступал со средней скоростью 12 м в год.

Сейчас Гергетский ледник заканчивается на высоте 2890 м. В хорошую погоду с проводником можно пересечь ледник по диагонали и выйти на его левобережную морену. Идти по незадернованной морене сложно: тропа круто поднимается вверх, обломки пород осыпаются под ногами. Трудно дышать, высота достигает 500 м, это выше снеговой линии данного района.

В 1933 г. была построена геостанция. Сотрудники станции ведут наблюдения над состоянием атмосферы, температурой воздуха, воздушными течениями, таянием снега в горах и т. д. На сообщениях метеостанции основана работа синоптиков, составляющих прогноз погоды.

В хорошую погоду с Гергетского ледника виден снежный конус Казбека. На его белом фоне вырисовывается темная скала в виде высокого мыса, разделяющего два ледника – Гергетский и Абано.

В 1811 г. путешественник Фридрих Паррот, пытавшийся взойти на вершину Казбека, в сильный бинокль увидел на этой скале, расположенной в зоне вечных снегов, черное отверстие пещеры. Ниже пещеры на высоте 3520 м были обнаружены большой каменный крест и несколько могильных плит, обнесенных железной оградой. Рядом стояли черный базальтовый столб и пирамида из розовых андезитовых глыб.

Известны и более ранние свидетельства историков о пещерах Казбека. Н. И. Квезерели-Копадзе, автор путеводителя по Военно-Грузинской дороге, приводит слова знаменитого грузинского географа и историографа XVIII в. царевича Вахушти Багратиони из его сочинения по географии Грузии:

«В скале Мкинвари – грузинское название горы Казбек, весьма высокой, высечены пещеры, и называют их Бетлеми, подъем туда труден: ибо с пещеры спущена железная цепь и по ней взбираются».

О пещерах Казбека издавна складывались легенды.

Вот как одна из них изложена В. В. Агибаловой и Б. М. Бероевым.

В монастыре Бетлеми когда-то обитали семеро монахов. Один из них отличался особой святостью, и бог явил над ним чудо: каждый раз, когда луч солнца проникал через маленькую дверь в келью, монах приготавливался к молитве, вешал на луч котомку с книгами и котомка не падала, словно луч был из чистого золота.

Другие монахи завидовали благочестивому брату. Чтобы ввести его в искушение, они подослали к нему красавицу из селения Гвелети. Притворные мольбы женщины о помощи заставили отшельника нарушить монашеский обет. Он впустил красавицу в келью. Она попросила позволения прикоснуться к одеянию святого. Вот она положила руки на его тяжелые вериги… Монах очнулся, когда солнечный луч проник в келью. Он хватает котомку с книгами, поспешно вешает ее на луч, но книги с грохотом рассыпаются у его ног. С тех пор обитель опостылела иноку, и он покинул ее. Братья последовали его примеру, и монастырь опустел навсегда.


Эта легенда легла в основу известной поэмы Ильи Чавчавадзе «Гандегели» («Отшельник»):

 
На склоне царственной Мкинвари,
Высокой даже для орлов, —
Кого века короновали
Венцом нетающих снегов, —
Там в старину, пленен эдемом,
Пещеру вырубил монах…
Досель зовется «Вифлеемом»
Затвор, иссеченный во льдах.
 

Как это часто бывает, источником легенды может служить и действительность. Однако, несмотря на свидетельства историков и путешественников, долгое время тайна монастыря Бетлеми оставалась загадкой для ученых.

Только в XX в., когда восхождения на Казбек приобрели массовый характер, появилась возможность провести научный исследования пещеры.

В 1913 г. А. И. Духовской вместе с проводником Яни Бузуртановым обнаружили на высоте 4100 м над уровнем моря остатки шести келий и развалины небольшой церкви, увенчанной железным крестом.

В 1947 г. грузинский альпинист Леван Суджашвили увидел на 400 – метровой скале железную цепь и выше нее небольшую, обитую железом дверь. В те же годы сообщения о существовании пещеры поступили от сотрудников высокогорной метеорологической станции, расположенной на Гергетском леднике на высоте 3675 м.


В начале 1948 г пещеру Бетлеми обследовала экспедиция из шести человек – сотрудников высокогорной метеорологический станции и Казбекского краеведческого музея под руководством известной альпинистки А. Б. Джапаридзе.

Сотрудники экспедиции обнаружили на отвесном склоне одного из отрогов Казбека дверь, обитую железом, с прикрепленной к ней цепью. Дверь находилась на высоте 300 м от подножия скальной стены, поэтому добираться до нее пришлось с помощью альпинистского снаряжения.

Проникнуть в пещеру удалось через небольшое отверстие над дверью и изнутри открыть ее. Стены и потолок пещеры оказались выбеленными, пол выложен сланцевыми плитами. Солнце освещает пещеру весь день, так как она высечена на южном склоне скалы. Обследование пещеры показало, «что она действительно была церковью при монастыре и в ней происходили богослужения еще в первой половине XIX столетия.

В середине XIX в. эта пещера служила тайником, в котором грузинские цари и монастыри хранили свои сокровища во время вражеских нашествий. Сокровищ экспедиция в пещере не обнаружила. Были найдены престол, хоругвь, иконы и бронзовый подсвечник XI–XII веков, а также деревянная утварь, наконечники стрел, грузинские и иранские монеты XV–XVIII веков.

Простукивание пола показало, что в пещере возможно существование тайника. В 1957 г. альпинист Леван Готца ниже пещеры (на высоте 4000 м) обнаружил около двадцати разрушенных келий, в которых жили, по-видимому, монахи Бетлемского монастыря. Все предметы, найденные в пещере, отданы на хранение в Казбекский краеведческий музей.

В некоторых легендах говорится о пещере Бетлеми как о месте погребения царицы Тамары (XIII в.). До сих пор место захоронения ее не найдено.

Одно из грузинских народных преданий так объясняет происхождение этой тайны. Среди своих приближенных она выделяла двух витязей, мужественных и благородных. Незадолго до смерти она высказала им свою волю – после ее кончины захоронить в разных местах Грузии девять гробов, чтобы никто не знал, в котором из них будет находиться прах царицы. Витязи выполнили последнюю волю царицы, а чтобы не осталось на земле ни одного человека, знающего тайну погребения, юноши закололи друг друга. И с тех пор жители каждой области Грузии считают, что именно в их земле покоится прах царицы Тамары.

В ясный день отсюда хорошо видно далеко внизу долину Терека и впадающую в нее справа Гудушаурскую Арагви. Город Казбеги кажется небольшим пятачком со светлыми точками домов, а кругом в немом величии стоят снежные вершины Бокового и Главного хребтов белыми воздушными кораблями плывут над ними стайки облаков.


Дорога через Крестовый перевал

КРЕСТОВЫЙ ПЕРЕВАЛ

Миновав Кобийский подъем, Военно-Грузинская дорога начинает спускаться в КОБИЙСКУЮ КОТЛОВИНУ.

ХЕВСКОЕ УЩЕЛЬЕ постепенно расширяется, становится более просторным, у его оконечности находится осетинское селение Коби (отметка 1987 м).


Помимо Южной Осетии осетинские селения встречаются и в других районах Грузии. Жители славятся умением готовить знаменитый кобийский сыр, который можно купить на базарах в Казбеги и Орджоникидзе.

В прошлом в КОБИ находилась большая почтовая станция, где можно было заночевать и сменить лошадей. В память об этом, при въезде в селение на стенах нескольких домов яркими красками нарисованы картины, изображающие сцены из жизни почтовой станции и быта местного населения.

Здесь же на небольшой площади, поставлен обелиск-стелла с именами жителей Коби, погибших во время Великой Отечественной войны. Около Коби, в ущелье реки Нарвандон – правого притока Терека на скалистом выступе сохранились развалины (башня и остатки стен) маленькой крепости Георги-Цминда – передаточного звена между сторожевыми постами в системе сигнальных башен. В былые времена в случае приближения врага на верхней площадке башни зажигался костер, который хорошо был виден во всех селениях, расположенных ниже по течению Терека.

Обширная Кобийская котловина находится на стыке четырех ущелий, ориентированных по сторонам света. На запад уходит Трусовское ущелье, по нему течет Терек, который затем у селения Верхний Коби поворачивает на север, в Хевское ущелье.

На востоке по реке Нарвандон простирается Ухатское ущелье, с юга в котловину открывается Байдарское ущелье.

Трусовское и Ухатское ущелья следуют направлению Главного надвига Большого Кавказа, который протягивается на сотни километров вдоль Главного хребта.

 

С этим тектоническим нарушением связаны магматические очаги, питавшие потухшие вулканы вокруг Кобийской котловины. Как безмолвные стражи, они окружают котловину со всех сторон – на востоке Садзели и Кабарджин, на западе – Хорисар, с северо-запада виден огромный Казбекский массив, на южном склоне которого поднимается конус побочного вулкана Сырхисар. Лавовый поток позднечетвертичного времени, изливавшийся из этого вулкана, образует слева от дороги, на северной окраине селения Коби отвесную стену, состоящую из базальтовых лав со столбчатой отдельностью.

В настоящее время вулканы считаются потухшими, однако деятельность магматических очагов не прекратилась. Признаки ее – нарзанные источники, изливавшиеся на поверхность по многочисленным трещинам в зоне Главного надвига. В старой грузинской литературе отмечалось, что эти источники были фонтанами. Прошло столетие, дебит источников понизился, излияние их на поверхность происходит спокойно.

Терек широко разливается по дну Кобийской котловины, разбивается на несколько рукавов, течение его спокойное.


У селения ВЕРХНИЙ КОБИ Военно-Грузинская дорога покидает долину Терека и уходит прямо на юг к Крестовому перевалу по ущелью правого притока Терека – реки БАЙДАРЫ.

Первые километры за селением полотно дороги довольно пологое, ширина долины Байдары 100–150 м. У указателя 86-го километра на правом берегу реки хорошо видно обнажение серых сланцевато-песчанистых пород верхней юры

Вдоль реки Байдары выходят сильно газирующие углекислые источники типа «Нарзан». Они выбиваются по трещинам в андезитовых лавах, покрывающих дно долины реки и прикрытых с поверхности моренами. Вода в источниках очень вкусная и даже в самую жаркую погоду холодная.

Дорога начинает довольно круто подниматься по моренным отложениям к перевалу. Хорошо видны в осыпях морены крупные обломки черных и красно-бурых лав и светлых известняков. Толщина морены 7–8 м. Отсюда начинается Байдарское ущелье. Продолжается оно до перевала.

Река Байдара получила свое название от фамилии осетина Бидарова, который поселился около Крестового перевала еще при царе Ираклии II (XVIII в.). Развалины жилища и кладбища, где покоятся члены этой семьи, сохранились примерно в 8 км от селения Коби на высоком горном откосе в месте слияния речек Белой и Байдары. В обязанности семьи Бидаровых входило предоставлять кров путешественникам, застигнутым бурей. Иногда Бидаровы в сопровождении собаки разыскивали путников, занесенных снегом.

М. Ю. Лермонтов на обратном пути из Грузии в Россию в 1837 г. из-за непогоды укрылся в хижине Бидаровых.

Здесь он дослушал историю горской девушки Белы, начатую Максимом Максимовичем на подъеме к перевалу с юга.

В 1941 г. члены семьи Бидаровых переселились из этих мест. На протяжении более 100 лет несколько поколений этой семьи оказывали помощь и давали приют сотням людей.

Узкое Байдарское ущелье в многоснежные зимы почти непроходимо из-за лавин, скатывающихся по его крутым склонам. Чаще всего завалы бывают на определенных участках, названия которых связаны с людьми, погибшими под лавинами. Так, на Почтовом участке завалило почту, на Персидском – группу персов, на Солдатском – роту солдат, на участке Майорши – жену майора.

Происхождение последнего названия связано со следующим событием. В начале XIX в. по дороге проезжала в карете строптивая майорша в сопровождении горничной. Не поладив с девушкой, она выгнала ее из кареты и заставила идти пешком. На этом участке дороги скатилась снежная лавина и засыпала майоршу вместе с каретой, а девушка осталась жива и благополучно миновала опасный участок дороги.

Сейчас для защиты от снежных заносов во всех опасных местах построены железобетонные сводчатые галереи. Две из них, на 87-м и 88-м километрах дороги, связаны арочным мостом. Третья, под названием Майорша, находится на 89-м километре. Выше этой третьей галереи на 89,5-м километре есть площадка, где останавливаются все машины, двигающиеся по дороге.

Справа от полотна дороги по крутому склону горы спускается «застывший водопад», образованный современными отложениями известковых туфов. Поверхность отложений пологоволнистая бугорчатая, связанная с пульсирующим действием нарзанного источника выходящего на 25 м выше шоссе. В месте выхода источника на поверхность было небольшое озеро диаметром около 6 м, в настоящее время оно каптировано.

Сразу же за площадкой с травертинами у крутого склона долины Байдары на дороге построена еще одна галерея, которая называется Почтовой. Над галереей на склоне горы очень хорошо видны светлые отложения травертинов.

Дорога широкими петлями поднимается к перевалу, идет высоко над руслом Байдары по аллювиальным и моренным отложениям, переслаивающимся с древними травертинами. Склоны гор довольно крутые, покрыты осыпями, изрезаны балками. На склонах и у подножий гор даже в середине лета сохраняются остатки плотного снега. Здесь находится полюс холода Военно-Грузинской дороги. Из-под снежников текут ручьи. Для того чтобы осыпи и вода не мешали движению, на 90,5-м километре дороги сооружена галерея с водосбросом. Рядом на старом полотне сохранился арочный мост.

Дорога идет по широкой долине с крутыми склонами и плоским дном, покрытым альпийскими лугами. Направо открывается прекрасный вид на Кельское плато с конусами отдельных вулканов.

По дну долины течет Байдара, течение ее становится более спокойным, река образует меандры и старицы.

В долине Байдары особенно красиво бывает в начале лета. Цветут крокусы, альпийские фиалки, незабудки. Над травой поднимаются высокие стебли чемерицы с большими жесткими листьями. Это ядовитое растение, скот к нему не притрагивается, а во время сенокоса косцы стараются, чтобы оно не попало в сено. Великолепное разнотравье этих мест кормит большое количество скота в течение 3–4 месяцев в году. Здесь же с отарами овец дежурят пастухи, сменяя друг друга. При приближении к стаду вас встретят большие мохнатые собаки – кавказские овчарки, которые охраняют овец от хищников и спасают в непогоду, сгоняя их в гурты.

Едем дальше – к перевалу.


На 93-м километре дороги находится знак в виде усеченной призмы, поставленной на пьедестал. На нем надпись: ПЕРЕВАЛ КРЕСТОВЫЙ 2395 м. Рядом расположено одноэтажное здание метеостанции, работающей круглогодично.

Несколько лет спустя мы во время очередного автопробега фотографировались на этом перевале.

Перевал имеет вид широкой и пологой седловины, сложенной моренными отложениями, и является водоразделом бассейнов Терека с его притоками и Арагви. С Крестового перевала открывается прекрасный вид на окружающие горы и простирающуюся далеко вниз долину Арагви. На юге видна плоская вершина горы Крестовой, по имени которой назван перевал, на западе – горы Красная, Черная и вулканическое Кельское плато с группой потухших вулканов Семь Братьев, или Непис-кало. Все вулканы хорошо сохранили свою первоначальную форму остроконечных конусов – это Хорисар, Эсиком, Лазг-Цити, Классен и другие. На востоке возвышается вулкан Садзели, а на юго-востоке – вулкан Гуд-гора.


На вершину Крестовой горы в 1837 г. поднимался М. Ю. Лермонтов.

Вот несколько строк из описания этого путешествия:

«…как перевалил через хребет в Грузию, так бросил тележку и стал ездить верхом; лазил на снеговую гору (Крестовую) на самый верх, что не совсем легко; оттуда видна половина Грузии, как на блюдечке, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства для меня горный воздух – бальзам-хандра к черту, сердце бьется, грудь высоко дышит – ничего не надо в эту минуту; так сидел бы да смотрел всю жизнь».

У Лермонтова есть картина «Вид с Крестовой горы». Она находится в музее поэта в селе Тарханы.

А. С. Пушкин во время своего первого путешествия по Военно-Грузинской дороге, потрясенный красотой и величием этих мест, написал свое знаменитое стихотворение «Кавказ» (1829 г.).

Долина, лежащая сразу же за перевалом, называется Чертовой. Представляет интерес происхождение этого названия.

Существует два мнения. Некоторые справочники и путеводители по Военно-Грузинской дороге связывают это название со словом «черта», ссылаясь на то, что здесь некогда проходила северная граница (черта) Грузинского царства.

Рейтинг@Mail.ru