Ираида Владимировна Дудко
Энциклопедия наших жизней. Два друга и «Москвич 408». Том 1
Однако в истории Грузии не было такого периода, когда северные рубежи страны проходили в районе Крестового перевала.
Согласно второму предположению, такое название дано местности из-за двух крутых и опасных спусков с Гуд-горы и Крестовой, сходящихся в этой долине. Чертова долина образована моренными отложениями и покрыта беспорядочным скоплением обломков красноватых и черных лав. Этот каменный хаос находится у подножия Гуд-горы.
Вот что говорит об образовании скоплений камней у подножия горы старая легенда в изложении В. Г. Цабаева.
Давным-давно в ущелье, у подножия Гуд-горы, у бедняка-горца родилась девочка. Назвали ее Нино. Девочка была так хороша, что при виде ее люди останавливались, чтобы полюбоваться ею. Однажды девочку увидал старый Гуд – горный дух, хозяин Гуд-горы. Пораженный ее красотой, он полюбил ее пылкой и нежной любовью юноши.
Пока девочка подрастала, горный дух незримо покровительствовал ей, выполнял все ее желания, оберегал, когда она уходила в горы, помогал находить самые красивые цветы и пышные травы.
Но вот Нино выросла и полюбила одного из местных юношей – статного, красивого Сосико, лучшего в округе стрелка, танцора и силача. Узнав о любви Нино и Сосико, старый Гуд решил погубить юношу. Во время охоты он заводил его в трущобы, застилал туманом пропасти на пути или неожиданно посылал на него метель. Однако из всех расставляемых Гудом ловушек юноша выходил невредимым.
Все чаще и чаще встречались Нино и Сосико, что приводило в дикую ярость старого Гуда. Тогда он решил поссорить влюбленных. И когда ему, наконец, удалось это сделать, он от радости разразился таким страшным громовым хохотом, что с окружающих гор посыпались в долину камни. Так и лежат те камни до сих пор, образуя каменный хаос.
На вершине Гуд-горы находится «хати» – священный камень, к помощи которого когда-то обращались бездетные женщины.
Ниже перевала на крутых склонах Гуд-горы построена новая дорога.
Она петляет между рукавами «каменных рек» и в лавиноопасных местах укреплена галереями.
Дорога выводит на поверхность Гудаурского лавового потока вулкана Садзели.
В долину Арагви поток обрывается крутыми уступами, на которых проложен знаменитый Млетский спуск. Справа от дороги – долина Белой Арагви. Она располагается примерно на 1200–1300 м ниже Крестового перевала.
Река образована двумя рукавами – притоками, берущими начало с Кельского плато. Одна из речек находится к юго-востоку от перевала и образует 400-метровый каньон в лавах вулкана Садзели. Этот каньон называется Гудаурская пропасть.
На площадке в 1984 г. в честь 200-летия Георгиевского трактата (1783 г.) была поставлена диорама, символизирующая братскую дружбу русского и грузинского народов. Отдельные фрагменты диорамы рассказывают о героических защитниках Кавказа.
В 2 км от площадки несколько лет назад выросла двухэтажная гостиница «Бидара», где можно заночевать.
Серпантин дороги ведет вниз, и на высоте 2196 м расположен небольшой поселок Гудаури. Раньше здесь находились почтовая станция, служебные помещения шоссейного ведомства, придорожные духаны и постоялые дворы.
В 1887 г. при гудаурской и кобийской дорожных службах были организованы метеорологические станции.
Селение ГУДАУРИ – самое высокогорное на Военно-Грузинской дороге.
Здесь зимой выпадает много снега, и он держится до мая. Интересно отметить, что еще в прошлом веке этим местом восторгался Александр Дюма. Побывав тут, он писал:
«По всей Военно-Грузинской дороге нет такого более соблазнительного своей красотой и многоцветьем впечатлений места, каким является спуск с Гудаури…».
С дороги ниже села Гудаури хорошо видна красивая долина Белой Арагви с останцами лавовых потоков, поросших невысоким лесом и кустарником, Эта долина называется Кайшаурской. Она давно была заселена горцами, которые занимались скотоводством и, где позволяла почва, земледелием. До сих пор сохранились развалины древних строений.
Эта долина описана М. Ю. Лермонтовым в романе «Герой нашего времени»:
«Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и увенчанные купами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкает как змея своею чешуею».
Развалины на одном из останцев лавового потока над Арагвой М. Ю. Лермонтов описал в поэме «Демон» как развалины замка Гудала:
На склоне каменной горы
Над Койшаурскою долиной
Еще стоят до сей поры
Зубцы развалины старинной.
За Гудаури начинается знаменитый МЛЕТСКИЙ МПУСК.
Дорога образует петли с крутыми поворотами. Справа блестят темными гранями базальты левого потока вулкана Сакоха-Садзели.
На противоположном (правом) склоне долины Арагви видно, что в нее впадает много речек и ручьев, иногда низвергающихся водопадами. Они прорезают в легко размываемых темных сланцах нижнего мела глубокие овраги.
Через мост по новому полотну дороги переезжаем на правый берег АРАГВИ, и мы в селении МЛЕТИ.
Ананурская крепость
Крепость Ананури расположена в Грузии на Военно-Грузинской дороге в 70 км от Тбилиси. Крепость относится к ранней феодальной эпохе и служила форпостом обороны, перекрывая дорогу, ведущую из Дарьяльского ущелья. На ее территории расположено три храма и башня с пирамидальной крышей – самая первая постройка на месте крепость. Замок Ананури предложен к включению в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В Млети мы прощаемся с высокогорным районом Военно-Грузинской дороги.
После суровых безлесных пейзажей Казбекского района и Крестового перевала начинаются солнечные долины Грузии, окаймленные сравнительно невысокими лесистыми горами Мтиульского кряжа. Контуры гор мягкие и плавные, скалистые обрывы отсутствуют, поэтому обнажения слагающих горы пород встречаются сравнительно редко.
У селения Млети начинается АРАГВСКОЕ УЩЕЛЬЕ, которое тянется по долине БЕЛОЙ АРАГВИ. Эта область Грузии называется МТИУЛЕТИЯ, ее исторический центр – село ПАСАНАУРИ. По-грузински «мта» – гора. Жители Мтиулетии называются мтиулами.
В былые времена эта область для Грузинского царства имела важное стратегическое и политико-экономическое значение, поэтому цари Грузии заселяли Арагвское ущелье и прилегающие районы исключительно надежными и воинственными людьми для защиты границ страны.
До сих пор в долине Арагви сохранились остатки многочисленных крепостей, башен, сторожевых постов. Арагвинцы отличались исключительной храбростью, самоотверженностью и преданностью родине. В конце XVIII в. 300 арагвийцев были призваны царем Ираклием II защищать Тбилиси от персидских захватчиков под предводительством Аги Мохаммед-хана Каджара. Поклявшись не отступать перед врагами, все они геройски пали под ударами численно превосходящего врага в сентябре 1795 г. В их честь в Тбилиси названы одна из улиц, мост и парк. А близ села Чартали (южнее Пасанаури) на краю дороги расположен родник с чистой, прохладной водой. Он также имеет название «300 арагвийцев».
Селение Млети расположено у подножия безлесной Ломисской горы. Долина Арагви здесь расширяется. По левому склону ее тянется поток красновато-бурых лав. До постройки Млетского спуска селение находилось в стороне от Военно-Грузинской дороги.
После начала движения по новому перевальному участку дороги Млети превратилось в оживленное место с почтовой станцией, самой благоустроенной по дороге Тифлис – Владикавказ. В настоящее время в этом здании разместилась школа. У северной оконечности селения сохранилась сторожевая башня, а в самом Млети – старая церковь. Современное Млети – один из крупных населенных пунктов на Военно-Грузинской дороге. Там есть почта, гостиница, ресторан. Рядом с Млети, на одном из притоков Белой Арагви, находится небольшая ГЭС.
На 115-м километре дороги находится селение Арахвети. Южнее его трасса газопровода пересекает реку. На 116-м километре дорога входит в большое селение Квешети. До 1861 г. здесь была расположена промежуточная станция у самого тяжелого подъема прежнего Квешети-Кайшаурского направления дороги.
Именно об этом участке писал М. Ю. Лермонтов в повести «Бэла» (1839 г.):
«Я должен был нанять быков, чтоб вытащить мою тележку на эту проклятую гору… я нанял шесть быков и несколько осетин. Один из них взвалил себе на плечи мой чемодан, другие стали помогать быкам почти одним криком». До революции Квешети являлось резиденцией начальника горских народов. В 1829 г. в доме начальника ночевал А. С. Пушкин, направляющийся в Грузию. Считается, что в этом месте долины Белой Арагви им было написано стихотворение «На холмах Грузии лежит ночная мгла…».
В свое время это селение посетили также А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов, А. Дюма.
За селением Квешети в Арагви впадает река Хадис-цкали, вытекающая из узкого, с почти вертикальными склонами Хадского ущелья.
В прошлом в этом ущелье было много башен и культовых сооружений, и называлось оно «Ущельем 60-ти башен».
Некоторые из этих башен сохранились до настоящего времени. Они имеют прямоугольное сечение и два типа постройки.
Башни первого типа обычно сложены из крупных валунов, не скрепленных известью, насухо. Средняя высота башен 12 м, они имеют три-пять этажей, соединенных между собой деревянными переносными лестницами.
Башни второго типа сложены валунами, скрепленными раствором, высота их достигает 10 м, они имеют обычно два этажа. Одна из башен – Цецхлис-Джвари (Огненный крест), посвященная покровительнице домашнего очага, видна с Военно-Грузинской дороги. Рядом находится небольшая белая церковь с колокольней. Еще одна маленькая четырехугольная церковь сохранилась на 121-м километре у селения Нагвареви.
На 130-м километре дороги находится живописное селение Мтиулетии – Пасанаури.
Здесь Белая Арагви сливается с вытекающей из Гуда-макарского ущелья Черной Арагви и ниже по течению называется собственно Арагви. Истоки Белой Арагви находятся в 20 км от Млети на южном склоне Главного хребта западнее Крестового перевала. Река размывает светлые известняки и сланцы юры и мела, несет тонкораздробленный материал, и поэтому вода ее окрашена в светлые тона, благодаря чему река и получила свое название. Главный приток Белой Арагви – Черная Арагви также начинается на южном склоне Водораздельного хребта, но размывает черные сланцы средней юры, формируя долину вдоль западного склона Гудамакарского хребта. Взвешенные частички темных пород придают водам реки темную окраску. Ниже по течению от места слияния Черной Арагви с Белой Арагви на довольно большом расстоянии воды этих рек текут, не смешиваясь. У селения Жинвали к ним присоединяется Пшавская Арагви, и далее большая и полноводная река Арагви, принявшая в себя воды трех крупных рек и многочисленных мелких речек и ручьев, несет свои воды в реку Куру.
Об Арагви рассказывают такую поэтическую легенду.
Высоко в горах жил две очень любящие друг друга сестры: одна с белокурыми, другая с черными, как смоль, волосами. Обе они были влюблены в красивого, известного своей хра ростью рыцаря. Тот женился на блондинке. Тогда другая, чтобы не быть помехо любимой сестре и не мешать ее счастью, бросилась в глубокую пропасть. Из ее слез образовалась Черная Арагви. Не в силах пережить гибель любимой сестры, блондинка тоже бросилась в пропасть, и слезы ее дали начало Белой Арагви. Обе реки – Белая и Черная как символ безграничной любви соединились у селения Пасанаури и потекли вместе. У селения Жинвали к ним присоединилась и Пшавская Арагви – это рыцарь, узнав о страшной беде, тоже бросился в пропасть и превратился в реку.
Селение ПАСАНАУРИ находится на стыке двух ущелий, имеет абсолютную отметку 1014 м, окружено живописными лесами, склоны гор покрыты сочными лугами. В самый разгар летних месяцев здесь не бывает духоты и сильной жары. Наличие целебных минеральных вод, живительный горный воздух делают эти места курортными. Здесь много пансионатов, для детей построены пионерские лагеря.
В Пасанаури имеется магазин, столовая, гостиница.
В Пасанаури всегда останавливались путники, следующие по дороге.
В память о посещении этих мест A. M. Горьким на въезде в селение со стороны Тбилиси стоит бронзовая фигура писателя. Горький изображен идущим по дороге, руки заброшены на посох, лежащий на плечах, упругий ветер теребит поля широкой шляпы.
Селение Пасанаури возникло в первой половине XIX в. На этом месте утвержден военный пост, а затем – управление одним из участков дороги. В 80-х годах в Пасанаури находился пункт по взиманию шоссейного сбора. Тогда же на окраине селения построен сохранившийся и поныне двухэтажный «Заставный дом».
Есть и более ранние сведения о Пасанаури, относящиеся к XVIII в.
На карте царевича Вахушти Багратиони, приложенной к его «Географии Грузии», на этом месте отмечена крепость Кистаури. Интересно происхождение названия селения. По мнению некоторых исследователей, Пасанаури происходит от слов «сапасе адгили», что означает расценочный пункт. Действительно, до революции здесь проживали скупщики, которые в обмен на хозяйственные товары за бесценок брали у местных жителей сельскохозяйственные продукты, баснословно наживаясь при этом.
В Пасанаури расположена турбаза Грузинского республиканского совета по туризму. Здесь в пойме реки у 137-го километра дороги построена пятиэтажная гостиница «Арагви». Отсюда можно совершить экскурсии в живописное Гудамакарское ущелье, на красивый водопад речки Чабарухи и другие места.
В Гудамакарском ущелье по долине Черной Арагви сосредоточено более 30 памятников древней архитектуры – крепостей, башен, церквей и т. д. Особый интерес представляют различные оборонительные сооружения, обилие которых говорит о частых нашествиях недругов на эти земли.
Часть долины Арагви, включающая селения Гудаури, Млети, Пасанаури, Ананури и далее Мцхета, входит в Душетский район Грузинской ССР. За годы Советской власти здесь обновились старые селения, построены новые дома, школы, гостиницы, административно-хозяйственные учреждения. Энергетические потребности района обеспечиваются сетью ГЭС: Млетской, Пасанаурской, Жинвальской и другими.
К югу от Пасанаури дорога идет по правому берегу реки Арагви вдоль Гудамакарских и Карталинских гор (на востоке) и Алевского хребта (на западе).
На описываемом участке дороги расположен ряд сел.
На 142-м километре близ селения ЧАРТАЛИ, где находится знаменитый родник «300 арагвийцев», в прошлом существовала система мощных оборонительных укреплений, запиравших ущелье в его наиболее узкой части.
На 140-м километре сохранилась сторожевая башня с остатками стен на левом склоне долины Арагви. Светлая кладка постройки резко выделяется на фоне зеленой листвы деревьев, покрывающих густым ковром окрестные горы. Еще одна мощная крепостная башня расположена у селения ЦИХИС – ДЗИОИ (152-й километр). Точное время постройки башен неизвестно. Судя по внешнему облику, их сооружение относится к позднефеодальной эпохе, они образуют систему укреплений с расположенной в 10 км к югу Ананурской крепостью.
На 153-м километре дорога вступает в селение АНАУРИ, раскинувшееся у подножия лесистого горного массива Шеуповари на правом берегу реки Арагви. С постройкой у селения Жинвали плотины Ананури оказалось на берегу водохранилища.
Первые сведения об Ананури известны с XIV в. В древнеперсидской литературе его называют городом-крепостью Кара-Калкан-Кара, что означает «Крепость черных щитов». Такое название было дано городу потому, что его охрана была поручена хевсурам, вооруженным обычно щитами.
В конце XVII в. и в первой половине XVIII в. (до 1740 г.) Ананури был резиденцией и оплотом одного из сильнейших феодальных родов Грузии – арагвских эриставов, в собственность которых входили поместья, расположенные в бассейне Арагви. Арагвские эриставы вели постоянную борьбу против усиления царской власти. Теймураз II, царь Картли (1744–1762 годы), использовав удобный политический момент, упразднил арагвское эриставство.
После присоединения Грузии к России Ананури некоторое время считалось уездным городом, но ко второй половине XIX в. его население так резко уменьшилось, что оно стало числиться «местечком».
Над селением возвышается красивый замковый ансамбль Ананурской крепости, построенной в 1704 г. эриставом Георгием для защиты главной дороги из Грузии на Северный Кавказ через Дарьяльское ущелье и подступов к Мцхета и Тбилиси. Здесь сосредоточены культовые, военные и гражданские сооружения. Крепость окружена линией стен, увенчанных башнями.
Ансамбль состоит из цитадели – верхней крепости, построенной в XVII в и расположенной на выступе горы, и нижней более позднее постройки (XVII–XVIII века), занимающей восточный и северный склоны горы.
От нижней крепости сохранилась только нефная церковь – Мкурнали, т. е. «врачеватель» (XVI–XVII века), над которой стоит колокольня. Постройки верхней крепости сохранились лучше. Наиболее крупное сооружение в верней крепости – дозорная пятиэтажная башня с пирамидально-ступенчатой кровлей. Башни такого типа – с пирамидальным перекрытием – распространены в Тушетии, Хевсуретии и на соседней территории Северного Кавказа.
За башней с западной стороны находится малая купольная церковь Гватаеба (Божество), датируемая XVI–XVII веками, которая служила усыпальницей арагвских эриставов.
На восточной стороне крепости возвышается большой купольный храм Успения (1689 г.). Это соборное сооружение представляет собой один из лучших образцов древней грузинской архитектуры позднефеодального периода и самое крупное сооружение ананурского ансамбля. Светлый шатер храма хорошо виден издали на фоне темно-зеленой листвы лесов, растущих на склонах гор. Храм снаружи облицован желтым тесаным камнем, имеет четырехугольную форму и увенчан конусообразной крышей. Фасад храма богато украшен грузинским орнаментом – профилировкой и резьбой (чукуртмой). Внутри стены были покрыты фресковой росписью. В настоящее время они побелены, а от росписи сохранились лишь незначительные фрагменты.
Стены и башни крепости построены смешанной каменной кладкой и прекрасно сохранились. Четырехэтажная входная башня включена в южную стену ансамбля. Над западной стеной поднимается семиярусная башня Шеуповари (Неодолимая), которая также являлась и основным жилым сооружением. С этой башней связан трагический эпизод в жизни Ананурского замка, характерный для феодальной эпохи.
Вот как это изложено В. Г. Цабаевым:
«В 1739 году соседний феодал ксанский эристав Шанше жестоко отомстил арагвскому эриставу Бардзиму за оскорбление своей семьи. Пройдя через ущелье Цихис-Дзири, Шанше взял крепость, убил Бардзима и его приближенных, а укрывшихся в башне защитников крепости сжег».
По преданию, крепость была взята в результате предательства, когда было прекращено поступление воды из реки по подземному ходу. Внутри двора сохранились разиалины жилых и хозяйственных построек, «каменные мешки» – камеры, где содержались пленники. У южной стены был сооружен бассейн для воды. По всей стене идет каменный ход, соединяющий башни, снабженные множеством бойниц…
Кроме стены и башен замка местами сохранились остатки городской стены, спускавшейся по отрогу к Арагви. Архитектурный ансамбль Ананурской крепости удачно вписывается в рельеф окружающей местности. Подступы к крепости охранялись сторожевыми башнями. В 5–10 км к северу от Ананури есть несколько таких башен. Это упомянутая ранее башня на 140-м километре и у селения Цихис-Дзири на 152-м километре. Они видны от стен Ананурской крепости, это позволяло быстро передавать по ущелью весть о приближении недругов.
От Ананури дорога по мосту через реку Аркала уходит вправо и поднимается вверх более чем на 100 м. Это новый участок дороги. Его возникновение связано со строительством плотины у селения Жинвали, расположенного южнее, и наполнением Жинвальского водохранилища.
Часть нового полотна идет по старому направлению, функционировавшему до 1939 г. Тогда дорога проходила через город Душети, затем мимо Базалетского озера и вновь выходила на современную трассу.
У Ананурского замка обычно останавливаются все автомашины и автобусы, следующие по дороге, так как там устроена смотровая площадка.
В настоящее время у селения Жинвали поднялась высокая плотина, которая перегородила Арагви и образовала водохранилище. Воды его питают Жинвальскую ГЭС. Вода используется также для орошения полей.
Остатки древних сооружений не сохранились, так как они оказались в зоне затопления. В километре ниже плотины близ дороги построен новый Жинвали – поселок, состоящий из нескольких рядов аккуратных Домиков с палисадниками. В районе Жинвальской плотины влево от Военно-Грузинской дороги ответвляются дороги к центру Хевсуретии – селению Борисахо и центру Пшаветии – селению Чаргали, родине классика грузинской литературы поэта Важа Пшавелы (1861–1915 годы). В своих произведениях он воспевал красоту родной Грузии, доблесть и отвагу мужественных горцев.
В Чаргали находится дом-музей поэта а поблизости бьет источник минеральной воды, названный источником Важа (Важас-цкали).
Далее по дороге можно видеть, как долина Арагви расширяется и становится более просторной. На правом и левом берегах видны поля занятые виноградниками. Мягкий теплый климат, а также определенный тип почвы позволяют выращивать сорта винограда, создающие славу грузинского виноделия. Эти сады принадлежат колхозам селений, расположенных вдоль дороги.
На 172-м километре Военно-Грузинской дороги вправо отходит новая трасса к городу Душети. Западнее трассы виден высокий и крутой склон Душетско-Базалетского плато.
Неповторима его фантастическая красота. Желтые скалы самых причудливых форм уходят ввысь, и на их фоне чернеют отверстия пещер.
По народным преданиям, в этих пещерах укрывалось население во время нашествия Тамерлана.
Коварство захватчиков не знало предела, они спускались к пещерам сверху в корзинах.
На краю обрыва стоит небольшая, построенная в 1772 г. купольная церковь селения Бодорна. Она хорошо видна с 173-го километра дороги.
Мухранская крепость и Мухранская долина
Дорога идет по обширной плодородной МУХРАНСКОЙ ДОЛИНЕ, расположенной в нижнем течении АРАГВИ, где она сливается с КУРОЙ. Долина представляет собой котловину в межгорье, образованном с юга горами Малого Кавказа, а с севера – отрогами Главного хребта.
Мухранская равнина относится к территории нового этнографического района Грузии Картли, в который входят города Тбилиси, Мцхета, Гори, Душети, Сурами, Боржоми.
На северном склоне Мухранской равнины вдоль подножия гор тянется трасса оросительного канала, берущего начало от Арагви. В советское время здесь построены головные сооружения еще одного из тбилисских водопроводов – Натахтарского.
На 177-м километре от Военно-Грузинской дороги ответвляется магистраль, идущая через ГОРИ и СУРАМСКИЙ ПЕРЕВАЛ к ЧЕРНОМОРСКОМУ ПОБЕРЕЖЬЮ.
Отсюда с дороги на противоположном берегу Арагви на лесистой горе на высоте 1120 м видны строения монастыря Зедазени. Монастырь был основан христианами в VI в. До конца XVII в. монастырь процветал, но в последующие годы в результате набегов горцев пришел в упадок и в начале XVIII в. вовсе прекратил свое существование. Сохранились ограда, остатки монастырских помещений, а также церковь IX в. В пределах монастыря есть родник с чистой водой. С горы, на которой стоит монастырь, открывается прекрасный вид на долины Арагви и Куры, на Тбилиси и Мцхета.
В 4 км от Тбилиси, у слияния Арагви и Куры расположен небольшой районный центр – Мцхета (530 м над уровнем моря). Это древняя столица Восточной Грузии (Иберии).
Точно установить время основания Мцхета не представляется возможным.
Археологическими данными подтверждается, что территория Мцхета была освоена еще во II тысячелетии до нашей эры. Мцхетская культура считается одной из древнейших. Страбон указывает на существование в I в. до нашей эры на территории Мцехта двух городов: Армазика и Севсамора (Армази и Цицамури).
Крепость Цицамури в IV–V веках до нашей эры находилась у селения одноименного названия и была одним из военных укреплений столицы. Очевидно, в древности Мцхета занимал гораздо большую территорию по обоим берегам Куры и левому берегу Арагви у места их слияния.
В западном направлении город почти достигал селения Дзегви.
Рядом с ним, на левом берегу Куры находился металлургический район столицы – Саркинети (дословный перевод – место, где обрабатывают железо) и крепость, делавшая его недосягаемым для врагов. Здесь были фортификационные сооружения, сохранились развалины железоплавильных печей и ремесленных мастерских. Железо выплавляли из привозного сырья, так как вблизи Мцхета нет залежей руды.
В самый ранний период истории Иберии Мцхета достиг значительного расцвета.
Будучи расположен на пересечении важнейших торговых и стратегических путей с Северного Кавказа на юг в сторону Армении и Ирана, к Черноморскому побережью, Мцхета играл значительную роль в международной торговле.
По сведениям историков, в древнем Мцхета имелось много красивых общественных зданий. В середине V в., когда военно-политическая обстановка вынудила царя перенести столицу восточнее – в Тбилиси, МЦХЕТА вплоть до XII в. становится религиозным центром страны, местом пребывания католикоса – патриарха Грузии.
После переезда патриарха в Тбилиси Мцхета утратил свое политическое и административное значение.
В настоящее время Мцхета – небольшой город, районный центр с железнодорожной станцией на дороге Тбилиси – Батуми.
Промышленность города представлена лесопильным, керамическим, черепично-кирпичными заводами, предприятиями местной промышленности. В Мцхета недалеко от железнодорожного вокзала расположена турбаза Грузинского республиканского совета по туризму, здесь же организована первая в Грузии водная станция. До сих пор в Мцхета сохранились замечательные древние архитектурные сооружения, являющиеся национальной гордостью грузинского народа.
Военно-Грузинская дорога идет мимо Мцхетской водной станции, сворачивает влево и по железобетонному мосту переходит на правый берег Куры.
Кура – самая большая река Кавказа. Истоки ее находятся на территории Турции, впадает она в Каспийское море.
Мост через Куру был построен в 1926 г. инженером Б. Микеладзе по проекту М. И. Карелина почти на 500 м выше по течению реки от старого Мцхетского моста, затопленного при строительстве плотины для Земо-Авчальской ГЭС.
Первые сведения о Мцхетском мосте встречаются в произведениях античных греческих авторов II–III веков нашей эры в связи с описанием похода в Закавказье в 65 г. до нашей эры римского полководца Помпея.
Когда войско Помпея приблизилось к Мцхета, грузинский царь Артаг приказал сжечь деревянные пролеты моста, чтобы преградить римлянам путь в центральную часть города, расположенную на левом берегу. Мост был реставрирован и расширен при царе Вахтанге Горгасали.
Строители усовершенствовали систему водоспусков на случай паводка и расширили въезд на мост. По обеим сторонам моста были построены башни, имеющие оборонительное значение. В них помещались стража и таможенная застава.
В начале XIX в., когда движение по Военно-Грузинской дороге увеличилось, встал вопрос о строительстве нового моста. Этот вопрос был решен с согласия царя Николая I во время его путешествия по Военно-Грузинской дороге в 1837 г.
Мцхетский мост был первым каменным мостом, сооруженным царским правительством на Кавказе. Строительство его продолжалось с 1839 по 1841 год под руководством русского инженера Термина на месте древнего моста.
В течение 85 лет каменный мост находился в эксплуатации, и только в 1926 г. в связи со строительством плотины от него пришлось отказаться, он был затоплен водами Куры.
В этом месте реки, по левой стороне дороги, по плану ГОЭЛРО в 1927 г. были построены головные сооружения первой в Грузии Земо-Авчальской ГЭС имени В. И. Ленина. Это одна из первых гидроэлектростанций в Советском Союзе после Волховской ГЭС.
Годовая мощность ее после введения в строй в апреле 1938 г. второй очереди составляет 36 тыс. киловатт. Архитектурный ансамбль ГЭС удачно завершен одним из лучших памятников В. И. Ленину, автором которого является И. Д. Шадр.
За мостом через Куру дорога идет у подножия горных склонов, покрытых кустарниками. С правой стороны ей сопутствуют горы системы Малого Кавказа, а с левой – южные отроги Главного Кавказского хребта.
Около генераторного здания Земо-Авчальской ГЭС Военно-Грузинская дорога проходит под арочным пролетом железнодорожного моста и, минуя мост-акведук через Куру, по красивой аллее вступает в пригороды Тбилиси.
Здесь находится район города, называемый Дигомским полем. Совсем недавно он представлял собой невзрачный пустырь.
В настоящее время это утопающий в зелени новый жилой массив, связанный с центром Тбилиси регулярным автобусным сообщением. В районе разместилось учебно-опытное хозяйство виноградарства Грузинского сельскохозяйственного института, на полях которого студенты проходят производственную практику. На Дигомском поле расположены мотель и кемпинг.
Несколько километров дорога идет по правому берегу Куры над скалистым откосом, затем взбирается на обширное плато, где расположен один из районов Тбилиси – Сабуртало.
Здесь начинается городская улица, которая так и называется – Военно-Грузинская дорога. Минуем мост через реку Вере и попадаем на площадь Героев.
Последний исторический пункт на дороге – старый мост через Вере. В настоящее время движение идет по новому мосту, который был сооружен в начале 20-х годов нынешнего века, когда Тбилиси стал интенсивно расти в северозападном направлении. Старый каменный мост, занесенный песком и илом, сохранился в пойме реки Вере как памятник древнего мостостроения.
По историческим данным, мост был построен в XVII в. и представлял собой уменьшенную копию знаменитого кирпичного Красного моста через речку Храми, который существует и поныне.
Однако некоторые специалисты считают, основываясь на внешнем облике моста, что он построен значительно раньше.
Его строительство приписывается древнему полководцу Помпею, находившемуся в Грузии в I в. до нашей эры.
Наше путешествие по Военно-Грузинской дороге закончилось.
Мы приехали в город ТБИЛИСИ – столицу и самый крупный научный и культурный центре Грузии. Здесь находятся Академия наук Грузинской ССР, научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения, музеи, театры.
Вечерний Тбилиси
Вот и въехали мы в Тбилиси.
Мне очень ярко запомнился следующий эпизод.
