Татьяна Тарасовна Захарченко
Томат
2.15.1. Электрофреза «ЛОПЛОШ»
Электрофреза «ЛОПЛОШ» ООО «Россичъ» г. Муром предназначена для предпосевной обработки почвы, окучивания, прополки культур, кошения травы, сенокошения.
Автор и конструктор данного изобретения Маркович Борис Николаевич дал такое название своей машине потому, что она имеет мощность в одну лошадиную силу и выполняет функцию лопаты. Вот и получается «лопата-лошадь» или сокращённо «ЛОПЛОШ».
Внешне это небольшая тележка с двигателем и двумя ручками, что-то среднее между культиватором и мотоблоком.
При её проектировании автору пришлось преодолеть некоторый психологический барьер. Обычно машина идёт впереди человека, но когда он копает лопатой то, напротив пятится назад. Выяснилось, что именно при таком раскладе достигаются наилучшие результаты обработки земли.
Вот поэтому «ЛОПЛОШ» в отличие от других машин идёт за человеком, который тянет его за собой.
Что может «ЛОПЛОШ»:
– Рыхлит на глубину до 18 см и шириной 30 см.
– Окучивает на высоту до 35 см и шириной до 30 см.
– Пропалывает на глубину до 5 см и шириной 30 см.
– Косит на ширину 30 см и оставляет высоту стерни минимально 2 см, максимально 8 см.
– Ширина захвата обрабатывающей поверхности 30 см, глубина 18см.
– Потребляемая мощность 1,1 кВт.
– Используемое напряжение 220 в.
– Масса 35 кг.
Рабочие органы элетрофрезы «ЛОПЛОШ» – ножи работают по принципу миксера. После прохода агрегата почва становится рыхлой, водо и воздухопроницаемой. Структура почвы при этом не разрушается, поверхность почвы выравнивается.
При работе «ЛОПЛОШ» можно вносить органические, минеральные и сидеральные удобрения, то есть запахивать.
При окучивании с\х культур борозда получается ровная и выровненная по глубине.
Прополка осуществляется сменными рабочими органами на глубину 5 см. Сорняки при этом измельчаются, поверхность почвы выравнивается, пропалываемые культуры не повреждаются. В «ЛОПЛОШе» имеется функция, называемая микширование, позволяющая измельчать сорняки до такого состояния и глубины, что они больше не могут прорастать.
Косить травы «ЛОПЛОШем» удобно вдоль заборов, вокруг деревьев и кустарников.
«ЛОПЛОШ» надёжен и прост в эксплуатации и обслуживании, управиться с ним могут даже женщины и пожилые люди, и он уже зарекомендовал себя как неприхотливый и долговечный.
2.15.2. Электрокультиватор
Электрокультиватор задуман и исполнен согласно современной концепции биологической обработки почвы. Не целесообразно обрабатывать почву на большую глубину, т.к. возникает опасность нарушения деятельности микроорганизмов, так как плодородный слой находится на поверхности, поэтому обработка почвы должна проводиться на глубину 5—12 см.
Модификаций культиваторов с электродвигателем много и ценовой диапазон их велик. Они идеальны для применения в теплицах и парниках. Электрокультватор предназначен для нарезки гряд, культивации, окучивания. За дополнительную оплату, возможно, купить для некоторых модификаций окучник. Машины эргономичны, при эксплуатации вызывают лишь положительные эмоции. Нет нареканий и к органам управления (в частности, предусмотрена регулировка рулевой колонки по высоте). Модели хорошо заглубляются, не требуя дополнительных усилий. При этом небольшой вес культиваторов позволяет управиться с ними даже женщинам и пожилым людям. Однако следует помнить, что обработка обширных участков будет утомительной для любого оператора, поскольку ширина захвата мала и не регулируется. Модели зарекомендовали себя как неприхотливые и долговечные.
Максимальная глубина обработки почвы у электрокультиватора немного меньше, чем у бензиновых. Но он не хуже справляется с перекопкой и рыхлением окультуренных почв и перемешиванием вносимых добавок (торф, компост, удобрения) с почвой. Он хорошо справляется также и с подготовительными работами для рыхления грядок перед посадкой, подготовкой почвы к зиме и работой в труднодоступных местах (теплицы). Применяется только для обработанной почвы, как вспомогательное средство.
При выборе культиватора нужно учитывать, какова у него ширина захвата: она должна соответствовать ширине грядок и размеру обрабатываемой площади, то есть обеспечивать хорошую производительность.
Так электрокультиватор «TEXAS EL – TEX 750» имеет вес 9 кг, глубина рыхления 20 см, мощность двигателя 0,75 кВт, тип редуктора червячный, ширина рыхления, 28 см. Легко разбирается и собирается, что очень удобно для транспортировки и хранения.
2.15.3. Электротяпка «Sungarden TF 400»
Позволяет подготовить почву перед посевом и более бережно ухаживать за растениями. Специальные закаленные пальцы способны углубляться в землю на 80 мм и разрыхлять грунт поступательно-вращательными движениями. Тяпка-рыхлитель позволяет бороновать и рыхлить почву, удалять сорняки и подравнивать края грядки без лишних усилий и затрат времени. Электротяпка имеет небольшой вес и удобную эргономичной конструкции регулируемую ручку, благодаря чему ею могут пользоваться люди любого роста и возраста.
В основе простой, но надежной конструкции электротяпки «Sungarden TF 400» прочная прямая нерегулируемая штанга, на которой жестко закреплены двигатель с редуктором и рукоятка с клавишей управления. Рукоятка для второй (обычно левой) руки D-образная, съемная. Её положение можно регулировать, подбирая наиболее удобный захват в зависимости от собственного роста.
Агрегат поставляется в большой коробке, в почти полностью собранном виде – надо только установить диски со штифтами и дополнительную ручку.
Привод: тип редуктора – планетарный 2-ступенчатый. Нижнюю ручку легко отрегулировать «под себя», поворачивая вокруг вертикальной оси и перемещая вверх – вниз. Приступить к работе очень просто! Вставляете вилку в розетку и нажимаете кнопку пуска. При этом даже плотность грунта не должна заботить оператора, если почва оказывается слишком тяжелой, электронная защита отключает питание. Через несколько секунд блокировка автоматически снимается, после чего можно продолжить работу.
Также электротяпка оснащена уникальной системой воздушного охлаждения двигателя: воздух забирается возле ручки и, проходя через специальный лабиринт, охлаждает двигатель, и затем уже выходит наружу через отверстие в нижней части.
Для защиты редуктора от поломки при работе с полной нагрузкой на каменистых почвах немецкие специалисты оснастили тяпку резиновым сайлент-блоком. Он обеспечивает большую подвижность стальных пальцев и исключает застревание в них камней
Землю рыхлят штифты треугольного сечения с закругленными концами, закрепленные на двух дисках; на каждом диске по три штифта. Рабочие вилки выполнены из высокопрочной прокатанной углеродистой стали. Диски проникают в землю на глубину до 8 см, разбивают твердую корку на поверхности. Они вращаются периодически, на пол-оборота то в одну, то в другую сторону. Такой принцип имеет важные преимущества перед «классическим» культиватором. Преимуществом электротяпки является то, что земля в процессе работы не переворачивается и полезные микроорганизмы не погибают.
А также при её использовании осуществляется.
Во-первых, безопасность даже если зацепить работающей тяпкой босую ногу, в худшем случае будет царапина (однако трудно представить; кто же будет работать в огороде босиком). Такую же деликатность инструмент проявляет и в отношении культурных растений, случайно попавшие под штифты листья не рвет. А сорняки выдирает целиком, с корнем.
Во-вторых, у электротяпки отсутствует поступательное движение, ее можно применять в самых узких промежутках между растениями, не опасаясь, что инструмент рванет вперед и повредит их.
Это единственный тип моторной техники, которой можно рыхлить землю на грядках вокруг растущих растений.
2.16. Грядка – живая, дышащая земля, как её приготовить
Эффективность поглощения минеральных элементов у томата в большой степени зависит от обеспеченности корней кислородом, т.е. грунт должен иметь высокую воздухопроницаемость. И в этом может помочь компост и правильно приготовленная грядка:
– Полейте почву водным раствором «ГУМИ» (1—2 столовые ложки «ГУМИ» на 1 ведро воды на 1 кв. м) и дайте почве отдохнуть 1 сутки. Гуминовые вещества связывают и нейтрализуют соли тяжелых металлов, радионуклиды, уменьшают содержание нитратов, разлагают пестициды и другие загрязнения, стимулируют развитие почвенных червей и микроорганизмов, обеспечивающих плодородие почвы.
– Взрыхлите почву вилами на глубину 30см и уберите сорняки. Чтобы не уплотнять землю, работу выполняйте стоя на специальной фанерной доске шириной 0,6м, длиной не менее 1 метра.
– Посыпьте грядку компостом толщиной 2,5—5см, полейте грядку водным раствором «ГУМИ» (1—2 столовые ложки «ГУМИ» на 1 ведро воды на 1 кв. м.) и дайте почве отдохнуть 1 сутки или более.
– Проверьте влажность почвы. Земля слишком сухая, если после сжатия в ладони – рассыпается, и слишком влажная, если прилипает к лопате.
– Выкопайте в начале гряды лопатой поперечную канавку глубиной и шириной 30 см. Стоять нужно на доске. Выкопанную землю использовать при создании компостной кучи.
– Взрыхлите вилами в этой канавке землю еще на глубину 30 см (всего 60см).
– Стороны грядки надо подкопать под дорожки, чтобы дать возможность свободно развиваться корням растений на краю грядки.
– Копайте лопатой вторую канавку, перекладывая (стараясь не перемешивать) землю в первую.
ВНИМАНИЕ! Старайтесь не перемешивать слои почвы, не нарушайте её сложившуюся жизнь.
– Рыхлите вилами почву во второй канавке еще на 30 см и так до конца.
– Полейте раствором «ГУМИ» (1—2 столовые ложки «ГУМИ» на 1 ведро воды на 1 кв. м.) и дайте отдохнуть 1 сутки.
– Внесите природные удобрения и почвоулучшители, исходя из рекомендаций почвенного анализа. Перемешайте вилами удобрения, заглубляя их на 10—15 см.
– Разровняйте грядку, придайте ей нужную форму.
– Притрамбуйте грядку доской, укладывая её на различные участки грядки и вставая на неё всей тяжестью.
Такая грядка требует значительно меньше влаги, чем обычная.
Если почва истощенная, удобрения нельзя вносить залпом (все сразу). Часть внести весной, часть осенью, часть на следующий год и т. д. Иногда требуется 5—10 лет, чтобы сделать почву живой и идеально плодородной.
Если почва кислая (это показывает анализ почвы на рН), нужно ввести известь или «ГУМИ – известковый почвоулучшитель», но закапывать известь нельзя, а нужно равномерно разбросать по поверхности, чтобы она впиталась в почву с осенними дождями и талыми водами.
Если почвы щелочные – нужно внести компост из листьев и хвои.
Учтите так же, что высокая концентрация солей в почве не способствует росту и развитию культурных растений. Плодородная почва обладает определенной степенью рыхлости для хорошего развития корневой системы.
Степень усвоения питательных веществ из почвы зависит от её кислотности.
Легче усваиваются питательные вещества на почвах с нейтральной кислотностью (рН от 6 до 7). Значение рН 7 означает нейтральную реакцию, выше – щелочную, ниже кислотную.
Уменьшение рН на каждую единицу означает увеличение кислотности почвы в 10 раз.
Растения питаются различными минеральными веществами, содержащимися в почвенном растворе, органическими веществами, в т.ч. и гумусом они питаться не могут.
Процесс превращения органических веществ в минеральные, называемый минерализацией органики и его ведут почвенные микроорганизмы. В сущности, это тот самый процесс, который мы называем гниением.
Поддержание нормальной влажности почвы, внесение органики (в т.ч. зеленых удобрений), поддержание рыхлости почвы для лучшей вентиляции способствует бурному размножению микроорганизмов.
Не забудьте, проверить в каких удобрениях нуждаются запланированные на данном участке культуры.
Очень привлекателен метод выращивания овощей без предварительной обработки почвы. Последователи так называемой органической школа овощеводства отвергают основную обработку перекопку почвы. Они проводят сев или высаживают растения на слой компоста, разбросанного по поверхности почвы.
В основе этой практики лежит теория естественного восстановления плодородия почвы за счет превращения поверхностно внесенного органического вещества – под влиянием жизнедеятельности всего населения почвы – гумуса.
Метод минимальной обработки имеет свои преимущества, но в технологическом отношении экономия труда не столь уж большая, так как надо полоть сорняки. К тому же на тяжелых почвах при перекопке урожаи бывают выше.
2.17. Глубокая грядка
Для того, чтобы у вас были ранние томаты попробуйте и вы не пожалеете сделать вначале хотя бы на маленьком участке «глубокую грядку». Основы, как её делать вы сейчас узнаете.
«Глубокая грядка» это разновидность высокой грядки, но изготовление её менее трудоёмко и обходится дешевле. «Высокая» грядка промерзает и долго оттаивает, а вот «глубокая грядка» это изобретение огородников Урала практически не промерзает, служит много лет и проста в изготовлении.
Делается также как и «высокая грядка», но как бы заглубляется в землю. Для этого выкапывается канавка по ширине и длине будущей грядки, послойно наполняется биотопливом, которое в течение 7—8 лет будет перепревать, и давать снизу тепло, а сверху грядка покрывается слоем обычной земли. Высота такой грядки не более 20—25 см.
Разлагающееся биотопливо обогревает грядку и позволяет на 2—3 недели раньше высаживать рассаду и семена овощных культур. Биотопливом для такой грядки могут быть обрезки деревьев, пеньки, а также другие древесные и растительные отходы.
Камыш. Для формирования грунта его используют практически во всём мире и не одну сотню лет. Есть страны, где на голых скалах создавали плодороднейший грунт только на основе камыша. Твердый камыш размещают на нижнем слое тепличного грунта.
Органические остатки. Вносят осенью, это солома, скошенная трава, кухонные отходы, листья, ботва.
Опилки. Частично вносят осенью, частично весной для разрыхления грунта и поглощения избытка азота при внесении свежего навоза. Если вносите много опилок и много свежего навоза обязательно добавить надо мочевину в расчете 200гр. на 3 ведра опилок.
Известь. Вносят её осенью для нормализации кислотности почвы, так как листья и опилки, внесенные в процессе перегнивания, окисляют почву.
2.17.1. Приготовление глубокой грядки весной
Землю засыпают весной и поверх земли рассыпают комплексные минеральные удобрения.
Навоз. Весной сверху добавляют небольшой слой свежего навоза, потом опилки. Затем с помощью вил все компоненты приготовленного пирога перемешивают, что обеспечивает разогрев почвы и далее перегнивание всей органики. После перемешивания весь состав равномерно и обильно поливают из лейки горячей водой, чтобы ускорить процесс согревания грунта.
Готовую грядку покрывают слоем земли толщиной примерно 20—25 см, посыпают комплексными минеральными удобрениями типа «Акварин овощной» или «Нитрофоской» и поверхность рыхлят.
Потом ещё раз поливают горячей водой и накрывают подготовленный грунт плёнкой. Через неделю в балагане укрытом п\э плёнкой почва уже достаточно прогрета для высадки рассады.
2.17.2. Если навоза много, а времени мало
Для заправки парника весной слои располагаете следующим образом: свежий навоз, опилки, известь, полуперепревший навоз, опилки, земля, минеральные удобрения. В этом случае вилами перемешивать не надо. Но если позволяет время, можно смешать свежий навоз с опилками и известью перед закладкой полуперепревшего навоза быстрее грунт будет согреваться.
2.17.3. Какой навоз применять
Овечий, кроличий, козий нельзя или его укладываю в самый низ и при закладке теплиц весной. Свиной вообще нельзя использовать. Лучший это конский, так как он выделяет большое количество тепла и быстро разогревается.
И ещё раз повторим, что для быстрого разогрева тепличного грунта необходимо использовать именно свежий навоз весной. Так как внесенный осень он перегорит и не будет разогрева почвы.
2.17.4. Если нет навоза
Используем тонкие ветви, листья, рубленные камыш, сено, скошенную траву, сидераты, водоросли, ряску из реки или пруда, опилки свежие или частично перепревшие. А также измельчённую кору, мочевину, известь, землю, золу, комплексные минеральные удобрения.
2.17.5. Древесная кора
Кора лиственных и хвойных пород представляет собой необыкновенную ценность для почвы, но требует измельчения. Если такой возможности нет, то используйте, неизмельчённую кору укладывая её на самое дно теплого парника. Перепревать она будет не один год.
Последовательность внесения:
– Самые крупные перегнивающие компоненты ветки, камыш в нижний слой.
– Все остальные лучше чередовать, укладывая тонкими слоями.
– Мочевина необходима для свежих опилок из расчета 200гр. на 3 ведра опилок, но мочевину внесете весной, чтобы не вымыло талыми водами.
– Доля частично перепревших опилок может составлять до 20—30% от общего объёма грунта.
– Количество извести увеличивается с увеличением количества листьев и опилок в общем составе.
– Землю, золу и минеральные удобрения вносят в самый верхний слой.
Все составляющие можно уложить в парник осенью за исключением земли, золы и минеральных удобрений.
Весной поливаем горячей водой и насыпаем сверху землю, золу и минеральные удобрения и закрываем плёнкой для разогрева.
2.18. Зеленое удобрение
Зеленое удобрение имеет особенно большую ценность в тех случаях, когда по каким-то причинам нет возможности запасти навоз в достаточных количествах.
В практике земледелия зеленое удобрение применяется с незапамятных времен. В Европе этот прием, позаимствованный из Китая, начал распространяться в странах Средиземноморья уже во времена Древней Греции.
Растениям дают вырасти и развить корневую систему и зеленую массу, а затем их скашивают. Скошенную массу используют на компост, в качестве мульчи или заделывают ее в почву. Корневая система и листья разлагаются, обогащая почву органическим веществом и азотом.
Обработка Гуматами сидеральных культур по вегетации с их последующей глубокой заделкой в почву обеспечит значительное накопление гумуса.
При разложении корневой системы в почве образуются пустоты и каналы, т.е. восстанавливается её пористая структура. Микроорганизмы переработают органические остатки, которые используют в качестве мульчи и образуется слой гумуса, который определяет плодородие. Кроме того, агрономически полезные микроорганизмы будут подавлять вредные бактерии и растения будут меньше болеть.
Источником азота служит бобовая смесь, способная усваивать и накапливать в корневых клубеньках атмосферный азот.
После отмирания корневой системы органические вещества, содержащие азот, переходят в почву. Таким образом, основное назначение зеленого удобрения – обогащать почву органическим веществом и азотом. Важное значение зеленого удобрения – улучшение водного и воздушного режима почвы. А также при разложении корневой системы в глубине образуется гумус, который восстанавливает её плодородие. Надземная часть растений частью минерализуется и пополняет почву минеральными элементами. При разложении системы восстанавливается и пористая структура почвы. Кроме того, сидераты мощной корневой системой уходящей на1—2 метра вглубь и более разрыхляют почву на глубину и перемещают питательные вещества с большой глубины в поверхностный слой.
В качестве сидератов можно использовать любые однолетние культуры, а лучше всего это сеять фацелию, рожь, овёс, подсолнечник, вику, масленичную редьку, белую горчицу, люпин. Сидераты можно сеять через 7—10 дней после проведения осенней обработки почвы их просто разбрасывают по почве и боронят. После того как сидеральные культуры подрастут, их необходимо подрезать плоскорезом и оставить ботву на грядках она будет играть роль мульчи в зимний период.
Одно из основных правил органического земледелия – никогда не оставлять почву без растительного покрова. Зеленые удобрения, которые растут до, после и в промежутках между основными культурами, создают плотный листовой покров. Он защищает почву от выветривания и минерализации органического вещества, снижает вымывание питательных веществ в глубокие слои и удерживает их в верхнем плодородном горизонте. Такой листовой покров играет роль живой мульчи, что особенно важно для легких песчаных почв, страдающих от вымывания питательных веществ из верхнего горизонта.
Поэтому рекомендуется, когда это возможно, на легких почвах высевать зеленое удобрение осенью и оставлять его на зиму, а весной заделывать в почву живые и отмершие растения. Подзимние посевы особенно необходимы на почвах, подверженных эрозии (смыву верхнего слоя дождевыми и талыми водами). Зеленое удобрение выполняет также важную санитарную роль.
Во-первых, подавляет рост сорняков, а для того, чтобы оно само не стало сорняком, необходимо скашивать и заделывать его до начала цветения.
Во-вторых, некоторые виды зеленого удобрения способствуют очищению почвы от вредителей и болезней. Например, плотный посев горчицы значительно уменьшает количество проволочника.
3. Подготовка почвы участка
3.1. Осенняя подготовка почвы
Основную заправку делают осенью, это составляет около 70% минерального питания фосфора и калия. Заправка калийными удобрениями осуществляется К2SO4 до 20—25 кг/га, при высоком рН эту дозу можно увеличивать. Повторимся надо знать результаты анализа почвы.
Обычно под осеннюю перекопку вносят органические удобрения (перепревший навоз, перегной, торф или компост) из расчета 4—5 кг\м2 и часть минеральных (гр. на кв. м.): суперфосфат -60-80 и калийную соль 20—25 либо Органоминеральное удобрение (ОМУ – универсальное) в дозе 60—150гр на кв. м. Желательно, чтобы удобрения попали в верхний (10—12см) слой почвы. При такой заделке они максимально поглощаются корневой системой, а степень вымывания в нижние слои после дождя или полива намного снижается.
Таблица №2 Средние нормы основного внесения удобрений при подготовке почвы под томат в кг/га действующего вещества.
Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений, а для стимулирования развития полезных почвенных организмов, применять препарат «Возрождение», «Агровит-КОР».
Делайте все возможное для того, чтобы почва на Вашем участке была рыхлая. Если нет возможности вносить компост, значит, в конце лета сажайте сидераты: белую горчицу, рожь, овес, вику и т. д. Это дешево и эффективно. Когда сидераты выросли, зелень поднялась на 15—25см, проведите мелкую вспашку (рыхление), срезку корней на глубину 2—5 см. Часть зелени уйдет в почву, часть лежит сверху – все на пользу. Корни от сидератов перегниют – вот вам каналы для движения воздуха, влаги.
Постоянно увеличивайте каналы, и почва будет рыхлой, а это главное условие плодородия почвы. Атмосфера должна иметь постоянный доступ к почве как непосредственный поставщик пищи для растений.
Собрали урожай, засейте участок рожью, она хорошо убивает сорняки, грибки и нематоду, а также ржаная солома прекрасно годится для создания чернозема.
Важно усвоить основной принцип овощеводства – сначала обеспечение почвы кислородом, а уж потом все остальное: сорта, препараты и т. д. Корни растений и бактерии должны дышать (Флора Price).
Кислые почвы необходимо нейтрализовать осенью известью или древесной золой. Обычно под осеннюю перекопку почвы вносят органические удобрения (перепревший навоз, перегной, торф или компост) из расчета 4—5 кг\кв. м. и известкующие материалы согласно агрохимическому анализу.
3.2. Почему не надо перекапывать под зиму
легкую, окультуренную почву
Перекопка легкой почвы, насыщение её кислородом будет способствовать быстрому сгоранию (минерализации) органических веществ, разрушению гумуса и вымыванию питательных веществ из корнеобитаемого слоя почвы в более глубокие слои.
К концу лета в почве накапливаются питательные вещества, наработанные почвенными бактериями, в первую очередь азотные. И если не посеять в конце лета какие-то растения как сидераты, которые используют эти вещества, например рожь, бобовые, то они будут вымыты из верхних слоев почвы дождями и талыми водами осенью – весной.
Весной их перекапывают, если зелени много, весной её можно скосить и поместить в компост, а корни перекопать. Питательные вещества из почвопокровных растений и их корешков очень быстро перейдут в почву. Кроме того, рожь, например, помогает защитить овощи от нематоды.
Если же был посев бобовых культур, то весной можно и не перекапывать, а просто делать лунки для рассады и результат будет очень хороший.
Конечно, если подзимняя перекопка сопровождается большим внесением навоза, плодородие легких почв все равно будет возрастать, но ведь не всегда имеются такие возможности.