Владимир Гор
Эльбрус с юга
Ну и не поленитесь привязать к дужкам очков тонкую веревочку, если таковой на них нет – некоторые производители выпускают уже с ней – она накидывается на шею и практически сводит на нет вероятность случайного падения и утери очков.
2.2
кошки
Эльбрус с юга летом не имеет технически сложных или откровенно ледовых участков, тем не менее и по снегу уже в нижней части подъема от Приюта 11 легче идти в кошках – ноги почти не пробуксовывают, и сил тратится меньше. Да и устойчивость выше.
Ну а уж наверху – на Косой полке и, тем более, на подъеме с седловины к западной вершине бывает даже летом очень жесткий фирн, идти по которому без кошек не просто опасно, но просто-напросто сложно и вообще глупо.
Поэтому кошки нужны. Какие именно? Да любые! Вообще, кошек существует чертова уйма разновидностей, но в целом они разделяются на две группы по типу зубьев: ледовые или фирновые, и на три группы по типу крепления: мягкие, полуавтоматические (еще применяют термин полужесткие) и автоматические (жесткие).
Ледовые предназначены для ледолазания, в том числе технически сложного – на передних зубьях кошек. Поэтому у таких кошек два передних зуба мощные, выполнены вертикально, и часто вообще делаются съемными. У фирновых передние зубья практически не отличаются от боковых или задних, выполнено все это обычно штамповкой из единого куска металла. На Эльбрусе вам понадобятся именно фирновые. Они так же бывают 10-ти или 12-зубыми – подойдут любые. По материалу, из которого изготавливаются кошки, чаще всего встречаются стальные, но бывают и легкосплавные – так называемые «скитурные». Опять же – подойдут любые.
По типу крепления, опять же повторюсь, подойдут любые. С точки зрения удобства, на мой взгляд, предпочтительнее полностью автоматические, которые жестко крепятся за ранты на ботинке – кошку, предварительно отрегулированную по длине к ботинку, крепят металлической скобой за передний рант и защелкивают лягушку на заднем ранте. Как правило, на кошке еще есть ремешок, который играет просто роль страховки – при слетании скобы или лягушки с ранта не дает кошке потеряться. Минусы такой кошки – при износе рантов, либо при плохой подгонке к ботинку кошка может слететь.
Мягкие кошки устроены значительно проще – они тоже регулируются по длине подошвы, после чего ботинок просто устанавливается на них, спереди и сзади охватываясь пластиковыми креплениями, которые просто обхватывают ботинок, и после притягиваются ремешками. Минусы – кошку сложнее и дольше надевать, и она не так жестко держится на ботинке. Впрочем, второй из минусов актуален для сложных ледовых маршрутов и на южном Эльбрусе, которые по сути представляет собой просто пеший горный поход самой минимальной категории трудности. Плюсы – кошки подходят для любой обуви, будь то ботинки с мягкой подошвой или же просто валенки. Кроме того, такие кошки можно использовать поверх утепленных бахил. Я использую такую схему на Эльбрусе в межсезонье, когда иду в обычных «летних» горных, но при ночном выходе на вершину дополнительно утепляюсь, одевая поверх ботинок утепленные бахилы. В этом случае поверх годятся только мягкие кошки, автоматические (или жесткие) надежно не фиксируются на рантах ботинка сквозь слой толстой ткани бахил.
Ну и полуавтоматические или полужесткие кошки – промежуточный вариант. В принципе – самый оптимальный. Не требует наличия переднего ранта на ботинке – спереди на кошке такой же пластиковый обхват, как на мягких кошках, куда вставляется носок ботинка. А сзади кошка защелкивается такой же лягушкой, как на автоматических (жестких). Так же возможно использование таких кошек с некоторыми видами бахил – многие производители специально оставляют в пяточной зоне бахил специальную прорезь, или просто утоньшение типа ткани в один слой, чтобы лягушка надежно защелкивалась и возможно было использовать полуавтоматические кошки поверх бахил.
Важный элемент конструкции кошки – антиподлип. Это такая пластиковая крышка, которая закрывает нижнюю поверхность кошки между зубьями, препятствуя налипанию снега. На летнем Эльбрусе, где часто бывает рыхлый размокший снег, очень актуальная, я бы даже сказал – необходимая опция. Обратите внимание – антиподлипы на кошках должны наличествовать.
Насчет заточки зубьев кошек – вопрос, больше актуальный для жесткого льда. На снегу и фирне Эльбруса с южного склона летом можно не заморачиваться заточкой зубьев.
А вообще, кошки – крайне важный элемент снаряжения, от которого напрямую зависит ваша безопасность. Даже на «обжитом» летнем Эльбрусе бывают условия и места, откуда вам будет крайне сложно спуститься вниз, если одна из кошек сломается или слетит и потеряется. Известны случаи, когда поломка кошки и последующая попытка спуска на одной оставшейся заканчивались трагическими срывами и падениями даже у очень опытных альпинистов. Поэтому кошки всегда надо проверять, особенно, если они у вас не новые, собственноручно купленные в магазине, а взятые в прокат или у кого-то из знакомых. Достаточно просто тщательного осмотра на предмет повреждения элементов – не должно быть никаких трещин или надрывов на каких-либо частях (ремни, пластиковые детали, сами корпуса кошек). Отдельное внимание уделите соединительно-регулировочной планке, которая соединяет переднюю и заднюю части кошки между собой.
И еще один вопрос, который может возникнуть в процессе подбора кошек: они бывают 10-ти и 12-зубые. Разницы в нашем случае нет. Для рассматриваемого маршрута одинаково подойдут любые из них.
И еще немножко о снаряжении, в связи с затронутой темы безопасности. Рекомендую брать с собою в горы такую банальную штуку, как скотч. Самый обычный, из хозяйственного магазина, серебристого цвета, желательно армированный. Вещь незначительная по затратам, практически не занимающая места (замечательно одевается на некоторые не очень толстые термосы – и всегда под рукой, и места в вещах не занимает), но иногда оказывающаяся крайне полезной. И если банальное заклеить порез на пуховке или палатке это очень косвенно относится к безопасности, то вот экспресс-ремонт кошки – тут скотч вне конкуренции. Что из поломок чаще всего может произойти с кошкой? Это либо лопается планка, соединяющая переднюю и заднюю части, либо рвется ремешок или пластиковый носок, в который вставляется ботинок, и тому подобное… Во всех этих случаях самый простой, а зачастую и единственный, способ ремонта – просто примотать-привязать кошку к ботинку. И скотчем это сделать гораздо быстрее и проще, чем той же веревкой. Поэтому скотч, по моему мнению, это как раз та самая мелочь из раздела «маст хэв».
2.3
ледоруб
Продолжим тему ледово-снежного снаряжения. Ледоруб должен быть. Принципиально, относительно нашего маршрута – любой. Можно даже не ледоруб, а ледовый инструмент. Правда не совсем любой, а такой, форма которого позволит осуществить самозадержание при скольжении по склону – зарубиться, как обычно говорят.
Достаете ледоруб с рюкзака, где его обычно закрепляют, и идете дальше с ним в руке в том случае, когда крутизна и состояние склона под вами таковы, что в случае, если вы сядете на него задницей, то поедете. На Эльбрусе летом такое, как правило, бывает лишь при подъеме с седловины на Западную вершину. Но возможно и на Косой полке (особенно, если вы потеряли тропу), и в июне на подъеме от скал Пастухова до Косой. Несете в руке вы его именно как средство своей страховки на случай падения. Причин падения может быть множество – от помутнения сознания от прекрасных видов вокруг, до банального спотыкания. И не нужно переоценивать свои силы и состояние – споткнуться и упасть может каждый и в любом месте. Поэтому на тех участках склона где падение приведет к дальнейшему скольжению вниз – в руке должен быть ледоруб. При этом он страхуется от того, чтобы не быть потерянным при вашем падении – как правило, просто пристегивается усом самостраховки к обвязке. В случае падения – зарубаетесь. Технику самозадержания с помощью ледоруба здесь рассматривать не буду – найти в интернете и почитать несложно. Отмечу лишь основные правила: переворачиваемся на живот и всем весом грудью наваливается на ледоруб, который клювом направлен в склон, ноги при этом сгибаем в коленях и поднимаем ботинки вверх – если скорость при скольжении уже набрана, то попытка затормозить с помощью кошек приводит к значительным травмам ног.
Второй случай использования ледоруба тоже страховочный, но не на ходу, а при остановке. Например, вам необходимо остановиться и присесть – поправить развязавшийся ремень кошки, или просто глотнуть чаю и немного отдохнуть. В случае, если под вами именно такой склон, который требует передвижения с ледорубом в руке, то есть достаточно крутой и скользкий, то и сидеть на таком склоне без страховки, а просто упираясь в него кошками – занятие слишком рискованное. Так на попе и уедете. Поэтому берем ледоруб, пристегнутый к вам тем же усом самостраховки, и втыкаем его в поверхность склона. Со льдом летом вы скорее всего не столкнетесь, а вот хорошего плотного фирна наверху будет более чем достаточно. Если фирн достаточно мягкий, легко протыкается, а под ним глубокий снег – втыкаем ледоруб рукояткой на всю длину. Если жесткий и прочный – втыкаем просто клювом. Это не стопроцентная, но достаточно надежная дополнительная страховка.
2.4
прочее
Что еще из обще-альпинистского вам понадобится.
Страховочная система, она же обвязка, она же беседка. Понадобится она в четырех случаях: 1) привязать на самостраховку ледоруб, 2) встегнуться в страховочную веревку (так называемые перила) при подъеме на Западную вершину, 3) связаться с другими участниками группы в связку при пересечении ледника (если пойдете таким маршрутом), 4) чтобы было за что вас эвакуировать.
В общем, конечно, нужна однозначно. В принципе – любая. Но если пойдете маршрутом, где возможно падение в трещину (через ледник Гарабаши) – лучше что-то более-менее цивилизованное, а не простая дешевая «яйцерезка», выполненная из ремней. Просто из тех соображений, что в ней немного приятнее падать и можно подольше провисеть без затекания конечностей. Но это весьма маловероятно, поэтому – любая, но обязательно.
К обвязке нужны еще усы самостраховки. Абсолютно любые – можно покупные, можно самим связать из репшнура. В интернете полно картинок. Назначение усов – зацепить тот же ледоруб (хотя для него иногда делают отдельную веревку – так правильнее), и встегиваться в перила при подъеме на западную.
Ну и пара карабинов – по одному на каждый ус. По форме – любые. По типу запора – обязательно с муфтой. Дело в том, что карабины с просто подпружиненной скобой (так называемые скальники) в условиях альпинизма и горного туризма иногда могут подвести – веревка запутается, обернется вокруг карабина и при возникновении нагрузки просто нажмет на скобу с другой стороны и выщелкнется.
В общем-то, на этом все. Прочий инвентарь, типа тех же жумаров, могущих понадобиться при вытаскивании провалившегося в трещину, должен быть у тех, кто будет уметь ими пользоваться. Тем же, кому адресуется это произведение, то есть тем, кто идет в большие горы первый раз и самостоятельно, я настоятельно рекомендую воспользоваться предложенным мною ниже маршрутом, на котором не понадобится пересекать ледник. Риск познакомиться с трещинами, безусловно, все равно есть. Трещины (пусть и недостаточно широкие, чтобы в них провалился совсем уж так запросто человек) есть на той же Косой полке. Да и если уйти с тропы, то на Эльбрусе ой как много вариантов куда можно уйти и познакомиться с трещинами… Но, если вы не будете фанатично рваться к вершине любой ценой, и прислушаетесь ко всем рекомендациям, которые я изложу ниже – вероятность потерять тропу для вас будет почти нулевая. Поэтому не нужен вам жумар, всякие блоки типа тиблок от пецл и тому подобное.
А! Вот еще к прочему отнесу: лавинная лопата. Нужна, в принципе, только в одном случае – расчистить от снега место под палатку. Ну еще снега на растопку набрать. Но зато для этого всего она ну очень облегчает жизнь. В июне, надо сказать, там такое себе лето… календарное больше. И снега может быть очень прилично наверху, в районе Приюта 11. Поэтому я лопатку беру, даже если иду один. Пусть это 600-700 грамм плюсом к снаряжению, но спасибо вы ей наверняка скажете. Но элемент снаряжения совсем не обязательный.
В этот же раздел отнесу фонарик. Понятно, что быть он должен обязательно. Какой именно? Да не принципиально, мне кажется. Совсем дешевый не нужно только потому, что у него, как правило, низкая надежность. Я хожу с самым простым из Декатлона, у которого только один режим – никаких дальних светов, мигающих красных и тому подобного… Хотя можно и с каким-нибудь дешевым из супермаркета – не вопрос. Но в этом случае – возьмите и запасной фонарик. Кстати о запасах – комплект запасных батареек обязателен.
Объясню, почему такие низкие требования я предъявляю к фонарику. На самом деле нужен он, по большей части, только внутри палатки в темное время суток. На улице он понадобится вам в двух случаях – отойти вечером в туалет, ну и еще ночной выход на штурм вершины. Кстати в последнем случае можно обойтись и без фонаря, если уж на то пошло – абсолютной темноты там нет, идете вы по белому снегу. Если в составе группа, и у товарищей есть фонарики – вообще никаких проблем. А к тому времени, как вы подойдете к более-менее сложному участку – Косой полке – уже рассветет. Конечно, всегда бывают форс-мажоры… Я вспоминаю ситуацию в январе на Казбеке, когда мы вдвоем с товарищем подзадержались и пересекали ледник на подходе к Метеостанции уже глубокой ночью. Как же я ему завидовал, что у него был хороший яркий фонарик, а не такой ущербный, как у меня. Только за счет яркого далеко бьющего света мы сэкономили очень много сил и времени в поисках траектории маршрута: дальний свет позволял оценить хотя бы примерно – где мы находимся, в какую сторону двигаться, где находится тропа при выходе с ледника на скалы. В общем да, конечно, бывают ситуации, когда экономия на фонарике может выйти боком. Тем не менее, считаю, что применимо к классическому летнему маршруту на Эльбрус – можно особо не заморачиваться этим вопросом.
2.5
бивак
Важнейшая составляющая любого похода, а тем более – высокогорного, это обустройство лагеря. Сюда отнесу три элемента: палатку, коврик и спальник. Кухню потом лучше рассмотрю отдельно. Спокойный и комфортный отдых на стоянке, это очень важно. Это ваши отдохнувшие тело и мозг.
Палатка. Ну, надеюсь не нужно объяснять, что она должна быть прочной – ибо и ветра бывают в горах очень сильны, и снега за ночь может навалить столько, что будете откапываться поутру. А кроме того, она должна быть легкой – нести ее все же придется на своих плечах. Вот именно из-за попыток совместить несовместимое – легкость и прочность – горные палатки и стоят зачастую совершенно несусветных денег. Выбор на рынке достаточно большой, я не буду здесь проводить его обзор. И вообще, наверное для первого похода в горы стоит не тратиться зря, а взять палатку в аренду.
Какие же требования предъявляются к палатке, которую можно взять с собой, собираясь на Эльбрус? Оставим однослойные сверхлегкие палатки людям, которые точно знают – почему они поступаются своим комфортом в угоду минимизации веса и размеров. Палатка должна быть двухслойной. Обычной классической конструкции – внутренняя палатка (только желательно не из сетки, как обычные туристические палатки, а из тонкой ткани – там все-таки холодно), которая сверху накрывается тентом. Только двойная конструкция обеспечивает отсутствие конденсата внутри. По форме – крайне желательно самостоящую. То есть классическую полусферу. Такую палатку просто поставить, она не сложится, если вырвет одну из оттяжек. Ну и просто она оптимальна в плане внутренней обитаемости. Дуги, естественно, только из алюминиевого сплава – никаких стеклопластиковых. Ветровая и снежная нагрузка (больше ветровая в нашем случае, конечно) на высокогорье действительно бывает очень большой. У наружного тента необходимо наличие снежной юбки. Без нее ветром нанесет внутрь, в пространство между внутренней палаткой и тентом, снег. Так же у палатки очень желательно наличие хотя бы небольшого тамбура – в нем можно оставить какие-то вещи, которые нет смысла тащить внутрь – например кошки, наружние ботинки (если они у вас двойные). Так же в тамбуре можно готовить. Внутри палатки это не очень хорошо по целому ряду причин. Во-первых, регулярно происходят случаи, когда кто-то угорает в палатке. А во-вторых – куча пара, поднимающаяся от кипящей воды и выпадающая конденсатом… я не знаю – лично я предпочитаю, чтобы в палатке было сухо, а для этого лучше готовить в тамбуре. Да и просто всегда есть вероятность опрокинуть котелок. В тамбуре это всего лишь печаль о разлитой еде, а внутри палатки – это большая и неприятная проблема. Ну и еще в пользу тамбура – он как бы отделяет основное жилое пространство палатки от улицы. В непогоду, когда вы вылезаете-залезает внутрь не будет попадать снег или дождь. Ну и еще по конструктиву – я предпочитаю палатки с наружными дугами. Такие палатки собираются сразу: вставили дуги в рукава на тенте, согнули их дугой, закрепили, и всё – у вас стоит готовая собранная палатка. Только не забудьте ее сразу пристраховать, чтобы ветром не унесло. Не нужно сначала ставить внутреннюю (а далеко не всегда хорошая погода без осадков!), потом торопясь, пока она не сильно намокла, закреплять ее, чтобы не сдуло ветром, потом накидывать и крепить тент, полощущийся на ветру как флаг… Вообще, палатка должна быть такой, чтобы без проблем устанавливаться одним человеком в условиях плохой погоды и сильного ветра.