Олег Приходько
Вольному – воля. Путешествия по диким и нетуристическим местам Земли
Глава 2. А может, уехать на необитаемый остров? (2012)
Потом незаметно подкралась зима. А это значит, что пришло самое время готовить новый проект для отшельничества. Вот этим я и занялся. Параллельно стал вести свой сайт, в котором публиковал свои мысли, наработки, отчеты и различные полезные статьи. Стартовал проект «Вольному – Воля!» в 2011 году. Он и по сей день доступен по адресу: «volnomuvolya.com». Помимо всего прочего на своем сайте я поставил рекламные блоки от известных рекламных агентств и пытался зарабатывать на этом деньги. Это был мой первый условно пассивный доход. Он был небольшой, но я постоянно работал над улучшением контента и продвижением его в поисковой выдаче. В будущем я планировал иметь такой независимый заработок.
Этой зимой я нашел новых людей, собрал команду, один из участников, Макс, был моим земляком из Екатеринбурга. Это очень классно, потому что мы могли встречаться вживую и обсуждать все нюансы при личной встрече. Макс тоже хотел стать отшельником, и наши взгляды на это дело совпадали. Были еще и другие парни, но они жили в других городах, а потому встретиться лично не было возможности. С Максом мы сразу подружились. Очень спокойный, уравновешенный парень, который всегда носит черное. Немного нелюдимый, но добродушный. Хорошее здоровье и физическая форма. Интроверт еще больший, чем я, при этом – неисправимый романтик. Короче, то, что нужно!
Я оформил необходимые документы и прикупил себе ружьишко. «ИЖ-43КН» – горизонтальная двустволка с курками. Набрал капканов в охотничьем магазине, рыболовных снастей, теплой одежды и прочего барахла, которое пригодится в тайге. Теперь все по-взрослому, мне все-таки уже – 23!
Мы проработали новый план и выбрали старое место в том же Ивдельском районе Свердловской области. Все снаряжение приобрели, маршрут продумали, все вопросы решили, оставалось только ждать весны и рвать когти в сторону севера! А время было еще под Новый год, то есть самое глухозимье. До весны еще было далеко, так что сидим и ждем!
Сугубо от скуки и отсутствия новых планов я предложил Максу проработать план Б на случай провала основного плана. Но поскольку таежный вариант у нас уже был проработан, то в этот раз я предложил рассмотреть совершенно иной по своей структуре регион, катастрофически отличающийся от тайги. Это был вариант необитаемого острова в тропическом климате. Макс же, будучи интровертом, совсем не обделен духом авантюризма и романтизма, потому он сразу согласился и поддержал мое предложение. И так мы приступили искать наш сокровенный необитаемый остров. Справедливости ради нужно отметить, что всю организационную работу я взял на себя, потому что это был мой проект, но тем не менее активно советовался с Максом. Кстати, на тот момент нас было только двое – другие участники проекта отклеились.
По мере проработки нашего нового плана чем больше мы узнавали про это, тем больше полагали, что именно это нам на самом деле и нужно! Раньше мы никогда не бывали за границей, да что там – я даже за пределы Урала никогда не выезжал! Не был даже в Москве и Питере! И поездка куда-то там на какой-то остров нам казалась сродни поездке на Плутон. Но на деле все оказалось гораздо проще.
Было тогда начало 2012 года – золотые времена! Доллар по 35, никакого кризиса нет, стабильность. И наконец я нашел тот самый остров – он был идеальным и безупречным! Таким, каким и должен быть необитаемый тропический остров для робинзонады! Макс сразу все одобрил и загорелся, словно бенгальский огонь под новогодней елкой! Восточная Индонезия, Молуккские острова, архипелаг Кей Кечил, в котором расположен небольшой необитаемый коралловый островок, всем своим видом со спутника напоминающий динозавра. Мы сразу так его и прозвали – Динозаврик!
Изначально мы хотели полететь в Королевство Тонга – небольшое островное государство в Океании – на необитаемый остров Тофуа, на котором швейцарец Ксавьер Россет прожил 10 месяцев. Он снял про это фильм «300 дней на острове», который нас и вдохновил на этот поступок. Возможно, после просмотра этого фильма в нас что-то тогда переключилось, что заставило передумать и отказаться от таежного варианта. Но острова Тонга находятся слишком далеко и добираться туда очень дорого и проблематично, да и к тому же до Тофуа просто так не дойти – надо нанимать лодку, а это дополнительные деньги, которых особо-то и нет!
Я продал всю свою таежную снарягу, ружье, капканы, даже пуховик и комбинезон – ничего мне более не было нужно. В тропиках меня ждет совсем другая форма одежды! Этот вариант оказался гораздо проще, чем вариант тайги, и сразу пришелся нам по вкусу. Не нужно брать столько разных вещей – там нет зимы, а стало быть, нет огромного количества проблем и забот!
Наша подготовка перешла в принципиально новую стадию. Все предыдущие навыки и знания теперь нам могут не понадобиться, потому что в тропиках все обстоит совсем иначе, нежели в тайге. Информации в Сети было совсем мало. Какие-то крохи мы брали на англоязычных сайтах (при этом английским языком почти не владели), а также из различных документальных программ и шоу про выживание в дикой природе, какие часто крутили на каналах вроде Discovery и National Geographic.
В условиях уральской зимы заниматься подготовкой к тропикам, тем более когда ты там никогда не был, – это дело весьма авантюрное! Но как тогда быть, неужели не надо ничего делать? Остается только теория, а практика будет уже потом – в поле! Поскольку регион этот был для нас новым, то мы даже гипотетически не могли представить, что с нами там может произойти, поэтому нужно было быть готовым к максимальному числу различных вариантов развития событий. В первую очередь – еда и вода. Что мы будем есть там, а самое главное – где будем брать пресную воду? Потом уже стоят вопросы безопасности, постройки жилища и всего остального.
Ох, какие же мы были наивные маленькие мальчики! Насмотрелись романтических фильмов про Робинзона Крузо и «Голубую лагуну»[6] и возомнили себя новыми уральскими робинзонами! Однако мы прекрасно все понимали и абсолютно не питали никаких иллюзий по этому поводу. Что будет там с нами – никто не знает, а поэтому строить сейчас какие-то конкретные планы не имеет особого смысла. Главное в такой ситуации, как и в ситуации любого выживания в диких условиях, не иметь определенного плана, а уметь импровизировать и подстраиваться под окружающую среду. Поэтому и целью нашего мероприятия было не то, что мы там останемся жить навсегда, а сам факт попадания на этот остров. Когда наша нога ступит на землю этого острова, весь наш план будет выполнен на 100 %. А дальше уже будет начинаться импровизация и действия по обстоятельствам.
Постепенно подкралась весна. Мы с Максом сделали себе загранпаспорта, накопили некоторые средства к поездке, кто сколько сумел, и пришло время покупать авиабилеты. Денег было совсем мало. На такие суммы сейчас уже особо никуда и не уедешь, а в далеком 2012 году нам этого было достаточно. У меня было около 30 тысяч рублей, у Макса – около 50. Билеты из Екатеринбурга до Джакарты обошлись нам в 14 700 рублей на человека. Далее были перелеты на остров Амбон и уже потом в Туал (Ланггур) на архипелаг Кей Кечил. Эти билеты мы брали на месте, уже будучи в Индонезии.
Почти в самый последний момент к нашей компании присоединился третий участник – Андрей. Он был из Ижевска, ему было 18 лет. Вел он себя адекватно, мыслил трезво, мы посовещались и решили: а почему бы и нет? У Андрея мама работала в аптеке, и по этой причине за комплектацию нашей аптечки был ответственен именно он. Список лекарств и препаратов был большой – нужно брать все необходимое на всякий случай, ведь неизвестно, что нас может ожидать в этом замкнутом пространстве необитаемого острова. Взяли много всего, у нас был даже адреналин в ампулах на случай анафилактического шока при аллергии. Аптечка весила 10 килограммов – Андрей постарался, собрал все необходимое.
Важным моментом всей этой истории было то, что несмотря на весь этот романтический пафос данного мероприятия, наше психоэмоциональное состояние было отнюдь не такое радушное. Все дело в том, что мы уезжали туда не как туристы, которые едут в свой долгожданный отпуск отдыхать, тусоваться и угарать, мы ехали туда как переселенцы, как эмигранты, как отшельники. Мы ехали в один конец без обратных билетов с внутренней установкой и готовностью остаться жить там на неопределенный период времени.
Посудите сами – мы были молодые: 18, 23 и 25. Никогда до этого не бывали за границей и тут сразу организовали себе эту поездку на край света. Не в Турцию или Таиланд по путевке, а в далекую индонезийскую глушь, где практически не ступала нога туриста по причине неприглядности тех мест для массового туризма и отсутствия туристической инфраструктуры.
А самое главное – мы ехали с установкой на эмиграцию, что, возможно, мы больше никогда не будем жить в прежних своих городах в России. Мы не знали, что нас может ожидать в том месте, какие неведомые опасности и трудности, но морально мы были к этому готовы. Наше отчаяние и безнадежность вселяли в нас уверенность в себе, несмотря на колоссальный стресс, в котором мы находились в тот период времени.
Ну сами посудите, часто ли вы поступаете так же? Часто ли вы решаете бросить все свои обжитые места, чтобы отправиться жить в неизвестность? Многие люди в простой поход с палаткой и то не могут пойти, боятся, а в нашем случае был не просто поход, а глобальный переезд на необитаемый остров, на край света, без обратного билета и, возможно, навсегда. И это сейчас, пройдя все это и будучи опытным путешественником, я понимаю, что это не так уж и сложно, но тогда еще я не был таким. Я был молодым зеленым парнем, в голове у которого хоть и была сильная воля, но было много разных опилок из-за отсутствия необходимого жизненного опыта.
Были страх и тревожность. От страха у нас перехватывало дух и развивалась бессонница. Короче, все симптомы психического расстройства и неврастении. Немели и тряслись руки, были частые позывы к мочеиспусканию, голос дрожал, пульс был частый. Это был страх безопасности, страх от инстинкта самосохранения. Этот страх сковывал наши движения и старался всеми усилиями не пустить нас туда, в неизвестность! Последние дни перед вылетом мы настолько сильно испытывали чувство тревоги, что не могли даже смеяться. Было не до смеха, едем ведь не на курорт отдыхать.
Но другого пути нет: либо ехать туда, в неизвестность, либо закиснуть здесь, в этом городе. Мы понимали, что если мы не сделаем это сейчас, то просто сгнием здесь, находясь в своих прежних городских ипостасях. Это был вопрос нашего физического выживания, я подчеркиваю, выживания! Все именно так, все крайне серьезно, без шуток! Но именно наша тяга к жизни, наша жажда жить, наше стремление выжить и двигали нас вперед. Именно потому, что мы не были слабаками и трусами, как некоторые из вас могли подумать про нас ранее, мы и пересилили свои страхи и сделали это безумное, но очень крутое дело!
19 марта 2012 года я вместе со своими напарниками вышел из дома и отправился к своей мечте. Когда-то давно, когда мне было 4 года, я уже летал на самолете, но ничего из этого не помню. Поэтому этот полет можно считать моим первым.
До столицы Индонезии, города Джакарты, мы летели транзитом с пересадками в Пекине, Гонконге и Куала-Лумпуре. В аэропорту Джакарты мы за наличные деньги купили билеты дальше по Индонезии на острова Кей Кечил. Там было еще два перелета, после чего мы оказались на небольшом коралловом архипелаге, расположенном в море Банда примерно в 500 милях к северу от Австралии.
«Кей Кечил» с индонезийского языка переводится как «Маленький Кей». На самом деле архипелаг очень небольшой, и не сразу его найдешь на карте, а нашего Динозаврика так и подавно не каждый сможет найти. Расчет был на то, что такая конспирация острова подразумевает отсутствие туристов, а значит, мы сможем там спокойно спрятаться, а если нас найдут местные, то с ними проще будет договориться, чем с теми, кто проживает в туристических местах, где толпы туристов избаловали их разноцветными фантиками. Мы – не туристы, мы – робинзоны, наша принципиальная разница заключается в том, что мы едем туда жить, а не отдыхать. Дом туриста находится в его стране, в его городе, наш же дом теперь будет там. С местными жителями турист взаимодействует в виде покупателя и поставщика услуг, мы же сами планируем стать местными жителями, такими же, как они.
Итак, вот наконец мы прилетели в Туал – главный город архипелага. Погода тогда была пасмурная, шел небольшой дождик. Аэропорт там совсем малюсенький, да и самолеты сюда прилетают тоже маленькие. Мы получили свой багаж и вышли наружу. И что дальше? А куда ехать-то? GPS-навигаторов у нас тогда еще не было, были только распечатки из Google карт. Мы подошли к таксисту и показали ему примерное место, какую-то деревню, из которой мы планировали нанимать лодку до Динозаврика. Было непринципиально, куда именно ехать, так как все они живут на берегу, а значит, у всех есть лодки. Просто доехать докуда-то, выйти и начать разговор уже на месте.
Таксист довез нас, мы вышли со своими тяжелыми рюкзаками и сразу же словили обескураженные взгляды местных жителей. Море было прямо в нескольких метрах от нас, а на берегу сидели какие-то мужики. Мы подошли к ним и начали пытаться объяснить им то, что нам надо. На тот момент мы толком и не знали английский язык. Нет, конечно, мы подучили его дома, но тем не менее знания были плохими. Но местные английский не знают тоже, потому какой в нем толк, когда надо говорить на индонезийском. Некоторые слова и фразы мы подучили, но их было недостаточно. Короче, кое-как нам все-таки удалось им объяснить то, что нам нужно перебраться на этот остров. Мы показали снимок со спутника, распечатки карт, и мужики поняли, про какой именно остров идет речь.
И они-то были не против нас туда довезти, но погода была пасмурной, в море были большие волны и ехать было небезопасно. «Что за черт?» – подумали мы. Столько километров проехать, чтобы вот здесь застрять и ждать у моря погоды! Тут я психанул и сказал водителю, что заплачу ему миллион рупий, если тот повезет нас сейчас! Сколько? Миллион? Да, конечно поехали, о чем разговор, мой друг! Один парень согласился нас отвезти. Мы быстро загрузились и стартанули.
И уже после того, как мы вышли в море, у меня появилось ощущение какого-то блаженства и умиротворения. Весь прежний стресс и тревога куда-то ушли, и на лице моем впервые за многие дни засияла искренняя и бескорыстная улыбка! У парней все было точно так же. Мы шли по морю, проходя между островами. Эти пальмы, джунгли, песочные пляжи, скалистые берега и теплая, бирюзовая водица! М-м-м… какой же это кайф! Брызги летят в лицо и омывают твои вчерашние проблемы и тревоги. Успокойся, Олег, вот ты уже и дома! Уже совсем скоро ты увидишь этот остров, свой вожделенный необитаемый остров!
И вдруг показался Динозаврик. Мы смотрели на него, сверялись с картами и спутниковым снимком. Вот мы идем рядом с его хвостом, да, – это точно наш Динозаврик. Но вдруг мы увидели нечто. Что там такое виднеется на пляже? Неужели это какие-то постройки и хижины? Как так? Я ведь тщательно отсмотрел снимки – на них не было никаких построек! Остров был необитаемый! Что же делать, как же быть? Мы начали активно обсуждать ситуацию, сначала не верили, что это тот самый остров, но водитель утверждал, что это именно он. Ну да, это было похоже на правду – вон там его хвост, а вон там – голова, а тут – лапа и пузо. Это Динозаврик! Это наш остров! Что делать? Плыть в другое место смысла нет, нужно вылезать здесь и отпускать лодку. Неужели фиаско? Неужели остров обитаемый? Стоят хижины, ходят люди, бегают дети, на песке брошены лодки, рыболовные сети и все такое прочее.
И тут наши ноги ступили на белоснежный коралловый песок острова Най – нашего долгожданного Динозаврика. Мы с Максом ощутили удовлетворение от ощущения выполненного дела. А дальше, как мы и предполагали, – неизвестность. Правильно, что мы не строили четких планов, ведь именно сейчас они бы все и рухнули. Остров обитаемый! Все, как мы и предполагали, – нужно импровизировать и подстраиваться под ситуацию. Потому мы не испытали никакой фрустрации от ощущения разрушенных планов, потому что планов, которые можно было порушить, у нас никаких и не было. И поэтому мы совершенно спокойно встретили ситуацию и были уверены в себе.
К нам подошел человек и спросил на ломаном английском, откуда мы и кто мы такие. Мы сказали, что хотели бы пожить здесь какое-то время. Спросили, можно ли нам это сделать. На что человек ответил, что конечно можно, теперь вы наши гости, добро пожаловать на остров Най!
Я заплатил водителю лодки его долгожданный миллион, и он уехал. А нам тем временем, не успели мы и глазом моргнуть, уже выделили целую хижину и пригласили зайти внутрь. Все местные сразу побросали свои островные дела и прибежали смотреть на нас. Спрашивали что-то по-индонезийски, но большую часть речи мы не понимали. И только Лоуренс, тот самый англоговорящий человек, худо-бедно мог говорить с нами о чем-либо.
Мы расположились в хижине. Она представляла собой обитый досками деревянный каркас, стоящий без какого-либо фундамента прямо на песке. Пол в ней был песчаный. По сути – это сарай, в таких хижинах где-то в различных трущобах живут бедняки. Но большего для этих мест и не нужно, люди не проживают здесь постоянно, а лишь временно. Этот остров – это, считай, дачный поселок, куда люди из деревень приезжают для рыбалки и выращивания водорослей агар-агар.
В хижине есть кухня с очагом, стол, полки и комната для сна с двумя перегородками. Там мы спали все втроем, постелив под спину коврики-пенки. Еду для нас готовили и кормили каждый день, при этом не просили ничего взамен, все было на безвозмездной основе. Мы жили там как короли и отдыхали от нашего прежнего уклада жизни. Все для нас было в диковинку, все было необычным, интересным и удивительным. Так началась наша островная, робинзонская жизнь.
Из-за того, что остров был обитаемый, мы ощущали какую-то неудовлетворенность. Ну поживем сейчас какое-то время здесь, а что дальше? Куда идти, куда ехать, куда плыть? Жить здесь у местных – это не то, чего мы хотели, а что тогда делать? Нужно было что-то решать. Но пока мы просто жили, отдыхали и кайфовали от этого тропического рая. Из-за лютой экваториальной жары сильно много передвигаться мы не могли, плюс еще сдуру обгорели на солнце, и красная кожа болела так, что приходилось пить анальгин на ночь, иначе было не уснуть. На самом деле обгореть мы успели еще на острове Амбон, на котором делали пересадку, ожидая самолет на Кей Кечил.
Лютая жара после снежной уральской зимы не давала нам покоя. Солнце истязало нас и делало вялыми. Но тем не менее потихонечку мы втягивались в ритмы жизни острова. Вставали в 6 утра на рассвете – больше уже не спалось, а ложились где-то в 8–9 вечера. Остров расположен недалеко от линии экватора и по этой причине каждый день часы рассветов и закатов были одинаковые. После яркого экваториального солнца ночь приходит очень быстро, не успеешь моргнуть, как солнце уже заходит за горизонт и наступает тьма.
Ночью наступает настоящий балдеж! Жары уже нет, но все равно тепло, и нежный морской бриз ласкает твое измученное дневным пеклом тело. В воздухе пахнет морской свежестью. В округе нет ни одного производства, нет выхлопных газов, только чистая и прекрасная природа! Ночью всегда бывает отлив, причем самый крупный за сутки. Ходишь с фонариком по песку и смотришь, что там на нем лежит. Бегают всякие крабики, валяются многочисленные обломки кораллов, куски водорослей, раковины от наутилусов[7] и различных моллюсков. Можно насобирать чего-то интересного и днем потом эту красоту разглядывать. Какие-то кусочки можно использовать в быту, к примеру, куски кораллов подходят для грузила в рыболовной снасти.
На небе видны многочисленные звезды и очень яркая луна. В полнолуние свет от луны такой яркий, что можно ходить даже без фонарика. А еще, в Южном полушарии, вместо привычной нам, северянам, Большой Медведицы есть другое созвездие, по которому моряки испокон веков определяли юг, – это Южный Крест. Поначалу найти его неопытным взглядом бывает трудно, нужно приноровиться.
Из-за того, что островитяне совсем не были избалованны туристами, то к нам они относились с большим интересом и уважением. Они для нас были в диковинку, а мы для них. Белые мистеры выбрали их земли для своих целей и нужд, коммерческих и злых целей они не преследуют, почему бы не принять их у себя? Особого вреда и убытков от нас не было, поэтому почему бы и не оставить нас на абсолютно безвозмездной основе? Не часто у них бывают такие гости из далекой России, потому большой честью для них было приютить этих чужестранцев у себя.
Ну, признайтесь честно, кто из вас не мечтал оказаться на тропическом, коралловом атолле[8] с бирюзовой, теплой лагуной, в которой среди многочисленных узорчатых кораллов плавают разноцветные рыбки и прячутся усатые лобстеры? И чтобы ходить босиком по чистому белоснежному песочку, который будет хрустеть под вашими ногами, как снег зимой. И чтобы из одежды на вас были только одни шорты или купальник. А утолять жажду вам приходилось бы не обычной водой, а кокосовым соком. А еще спелые, сладкие бананы, сорванные прямо с куста, и порезанные дольки папайи на завтрак, а на обед – свежая рыбка, пожаренная на кокосовом маслице. Нерафинированном масле, которое придает рыбе специфический кокосовый аромат. А местные жители искренне бы вам улыбались, бескорыстно желая сделать так, чтобы вам жилось с ними максимально комфортно, и даже ни на долю секунды не думали бы попросить с вас за это какие-либо деньги.
В том и разница, что когда вы обитаете на курортах, то местные смотрят на вас как на источник заработка, как на мешок с деньгами, а в таких далеких местах местные не привыкли зарабатывать на туризме, потому смотреть на вас, как на источник заработка, им не приходится. Они даже и не знают, что нужно делать такого, чтобы заработать на вас. Они это не умеют, потому что зарабатывать привыкли на другом. И потому вы для них – желанный гость, которого в скором будущем они и вовсе начнут считать членом своей большой семьи. И дело тут вовсе не в халяве, хотя и экономить деньги – это тоже хорошо, но дело тут именно в искренности и в бескорыстном отношении к тебе как к почетному, уважаемому человеку. Настоящие, искренние улыбки, удивление и интерес к тебе.
Мы были тронуты до глубины души, что вместо ожидаемого негатива получили такую доброту и заботу. Раньше мы никогда не контактировали с подобными людьми даже в России и потому не знали, как эти люди отреагируют на наш приезд. Были готовы к различным вариантам, но все-таки предполагали, что все должно быть нормально. Мы читали разные отчеты путешественников на форумах, где те описывали взаимодействие с местными, и чаще всего в подобных диких местах люди были очень рады видеть путешественников. Что и произошло с нами на острове Най.
Жизнь на острове идет неспешными шагами. Люди никуда не торопятся, почти всегда пребывают в полурасслабленном состоянии, даже когда выполняют какую-то тяжелую физическую работу. Днем чаще всего они где-то валяются и отдыхают. Не потому, что устали, а потому что днем наступает самый солнцепек и что-либо делать снаружи весьма проблематично. Местные тоже не любят жару, хоть и привыкли к ней. В обеденное время стараются сильно не гулять под солнцем, сидят в тени и что-то делают.
У меня даже сложилось впечатление, что эти люди не знают негативных эмоций. Вся их музыка построена исключительно на мажорных тональностях. Будь то какая-то песня с телефона, с радиоприемника или даже, когда Лоуренс играет на гитаре, то исключительно мажорные композиции. Никаких вам там ля-миноров! Нет особых забот и хлопот, не надо заготавливать бревна для строительства и на дрова, как это делают жители наших деревень, корм для скотины, не надо вкалывать на предприятии от звонка до звонка, стоять по два часа в пробке, когда едешь с работы или на работу. Короче говоря, многих нам привычных вещей там просто нет, и они там не нужны вовсе. Живи себе спокойно – и все. Деньги тратят в основном на всякую всячину вроде бензина для генератора, сотовую связь, сигареты и разные шалости.
Самым распространенным видом деятельности на островах раньше всегда была рыбалка, но тогда (на момент 2012 года) популярность приобрело выращивание водорослей агар-агар. В лагуне острова, там, где нет сильного течения и при этом все же присутствует проточная вода, люди выращивают агар-агар. Это такие водоросли, напоминающие кораллы, сделанные из желе. По большей части так и есть, агар-агар – это и есть желе. Вещество из водорослей используется для приготовления желе, и оно является растительным аналогом желатина.
Куски водорослей привязывают к веревкам, которые потом составляют плантацию. Веревки привязаны к палкам и располагаются прямо в воде. Через 2–3 месяца собирают урожай, который вытаскивают на берег и сушат на специальных сушилках. Сушеные водоросли с виду похожи на сушеные кальмары, те самые, которые являются закуской к пиву. Водоросли везут на главный остров, где их берет скупщик, после чего перевозит в азиатские страны вроде Китая и Японии.
Рыбачат в основном сетями, либо практикуют подводную охоту с самодельным гарпуном. А еще рыбачат с лодки – берут кусок лески, грузило, крючок, на который насаживают наживку – чаще всего кусок рыбы. Леску приматывают к какой-нибудь банке и бросают из лодки. Лучшим местом для заброса являются коралловые рифы, там и обитает вся рыба. Из нас троих небольшую рыбешку удалось поймать только Максу, в остальных случаях нам всем не везло. Скорее всего по неопытности. Но мы видели, как у местных это легко получается, и нам становилось неловко с нашими новомодными (для них) снастями. На блесну ничего поймать не могли как с берега, так и в открытом море с лодки.
Питаются люди в основном дарами природы, тем, что добыли и вырастили. Но и не брезгуют покупной едой. Например, любят лапшу быстрого приготовления. Также покупают рис, который является основой их рациона и употребляется практически постоянно. Растительное масло, всякие приправы и соусы. Но основная масса продуктов своя. Вместо нашей картошки местные жители охотно употребляют бананы как в сыром, так и в жареном или вареном виде, что тоже очень неплохо на вкус. Также выращивают таро[9], в основном из-за его корнеплодов, довольно пресных по вкусу и богатых крахмалом. На самом острове выращивают папайю и маниок[10], а все остальное привозят из своей жилой деревни на Большой земле. Почва на острове Най очень скудная, практически сплошной песок без гумуса. Какие-либо культурные растения вырастить там очень проблематично, однако на соседних более крупных островах люди выращивают многие виды овощей и фруктов.
По-английски немного понимал лишь один Лоуренс до тех пор, пока к нам не приехал мистер Амро, преподаватель политологии на северном Сулавеси[11]. Амро и Лоуренс были нашими местными проводниками в этом новом для нас мире. Мы тоже пытались учить индонезийский язык, благо он очень легкий и хорошо нам давался.
Вопросы гигиены там решаются просто. Воду для всех нужд берут из колодцев, которые выкапывают прямо в песке. Колодцы собирают дождевую воду, а она потом идет на все технические нужды. Так как в соленой воде мыться не получится, то нужна пресная вода, которая и приносится в ведрах из колодца к специальным кабинкам, где ты и занимаешься омовением своего тела. Мыло, шампунь и зубная паста покупаются заранее. Для туалета чаще всего используют море, то есть заходят прямо в море и делают все свои грязные делишки прямо там. Туалетная бумага в этом случае не нужна и совсем не используется в быту, а продукты вашей жизнедеятельности через пару минут уже будут перемыты волной и пропадут из виду, так что бояться о загрязнении берега совсем не стоит.
Я с собой в поездку взял различные семена и, пожив на острове, решил-таки попробовать посадить их. Посадил помидоры, редис, морковь, горох и кукурузу. Кукуруза и горох взошли на третий день и стали стремительно расти прямо на глазах. Повсюду на песке видны маленькие папайки и манго, пророщенные после попадания семечки при выбрасывании ее или сплевывании. И никаких тебе особых уходов, поливов и удобрений. Во влажном климате земля остается влажной, и поэтому ее и поливать особо не надо. Но через некоторое время почти все ростки погибают. Почва не плодородная.
Еще местные держат кур. Они спокойно гуляют по острову где захотят, выгуливают цыплят и клюют всяких жучков. Особых забот куры не требуют, только в самом начале их жизни нужно приучить к одному месту, чтобы в будущем каждый раз они приходили туда нестись. А во все остальное время они гуляют на вольном выпасе. Крупной скотины на острове нет. Ни коз, ни свиней, ни тем более коров. Теоретически можно было бы завести коз, но я вообще не видел их ни у кого.
В тропиках плохо разводится костер. И вроде бы солнце печет так страшно, что все там должно сохнуть за считаные минуты, но дрова все равно остаются слегка влажными. К примеру, разжечь огонь лупой, используя волокнистый трут от кокоса, у нас не получилось. Также мокрые вещи после сушки все равно остаются слегка влажными. А кое-какие могут даже сгнить. У меня кроссовки не сохли 3 дня в хижине, морская звезда, пойманная в море, не сохла на солнце 2 дня, а сандалии вовсе покрылись плесенью! Очень большая влажность!
Дождь на острове за все время нашего пребывания был только один раз. Все остальное время светило солнце и лишь иногда набегали небольшие тучки, но их всегда сносило ветром, и до острова они не доходили. Во время облачности здесь вовсе не так жарко и спокойно можно гулять по пляжу, не боясь получить солнечные ожоги. Помимо ожогов солнце негативно действует и на глаза – просто ослепляет тебя! А еще оно отражается от воды и песка. Короче, лучше использовать солнцезащитные очки с ультрафиолетовой поляризацией, иначе глаза будут все время щуриться, а то и вовсе можно причинить им какой-нибудь вред.
Энергию солнца мы использовали посредством солнечной панельки для зарядки телефонов и аккумуляторов для фонариков. Смартфоны в те времена были еще совсем простенькие, без наворотов, у меня был Samsung WiTu. Панелька стояла возле хижины и постоянно мозолила глаза местным, пока они не устали спрашивать нас: что это такое?