Галина Кизима
Сад и огород без усилий. Настольная книга мудрого дачника
Принципы успешного ведения хозяйства
1. Не копать, а только рыхлить или лишь слегка перекапывать почву поверхностно, не заглубляясь в нее больше, чем на 5–7 см, как при рыхлении, так и при перекопке.
2. Никогда не оставлять почву под паром (с открытой поверхностью, «голой», без единой соринки), т. е. обязательно прикрывать её от прямого воздействия солнечных лучей, разрушающих верхний слой, а для этого почву следует мульчировать. Это избавить вас от постоянных поливов, а также не даст сорнякам засеять свободное пространство своими семенами.
3. Не выпалывать сорняки, а не допускать их на грядки. Те, которые всё-таки появились, срезать по уровню почвы, а не выдергивать их из земли. И тут же их оставлять (или использовать для мульчирования почвы на других грядках и под многолетниками), а не сносить в компостные кучи, специально организованные где-то на задворках участка.
4. Постоянно в течение всего лета вносить не перепревшую органику под растения – пищу для микрофлоры почвы, которая даст оптимальное питание вашим растениям на протяжении всего сезона.
5. Практически не использовать обычные минеральные удобрения (за небольшими исключениями).
6. Позаботиться о совместимости растений.
7. Осенью ничего не уносить с грядок и клумб, а также из-под посадок многолетников. Наоборот, всячески набрасывать под них листву, отмершие надземные части растений, скошенную траву. Оставлять прямостоячие однолетние растения зимовать «стоя», поскольку они задержат снег, а при его таянии весной не позволят талым водам утечь неизвестно куда, а поспособствуют впитыванию этой воды почвой.
8. Болезни легче предупредить, чем потом растения от них вылечить.
9. Вредителей проще не допустить в свой сад, чем с ними бороться.
10. Ни при каких обстоятельствах не использовать на своём участке ядохимикаты. Пользоваться только биопрепаратами и дедовскими методами.
Глава 2
Что посадим в саду
Планируем посадки
При посадке плодового сада руководствуйтесь хорошим старинным правилом: лучше меньше, да лучше. Покупайте саженцы только в проверенных местных питомниках, а не привезённый неизвестно откуда посадочный материал на всяких ярмарках-выставках, иначе получится не лучше, а только хуже. И поймёте вы это только через несколько лет, когда посаженные деревья и кусты захиреют из-за неподходящего климата или начнут плодоносить совсем не теми яблоками и грушами, на которые вы рассчитывали. Вырастить можно практически всё и везде, вопрос только в том, во что это вам обойдётся.
Важно!
Сеять и сажать надо только растения сортов, районированных для вашей местности.
Приблизительное количество плодово-ягодных деревьев и кустарников, которые можно посадить в саду на семью из четырёх человек, приведено в таблице 3.
Таблица 3. Количество плодово-ягодных деревьев и кустарников в саду
Совет
Не сажайте много деревьев, со временем они вырастут выше крыши и накроют тенью значительную часть участка.
Если вы счастливый житель тёплых краёв, то можете посадить в своём саду абрикос и персик, вишню и сливу, виноград и шелковицу.
Для жителей Северо-Запада все косточковые культуры – растения проблемные, а потому их заводить смысла нет, только зря потратите деньги и труд в угоду своей любознательности или упрямству.
Посадка садовых растений
Деревья, особенно яблони и груши, просыпаются поздно, поэтому сажать их надо в конце мая, до начала сокодвижения.
Важно!
Деревья сажают весной, а кустарники – в конце лета и осенью.
На ягодных кустарниках, как только они просыпаются, сразу же разворачиваются листья, которые начинают испарять влагу. Но корни ещё не проснулись и её не поставляют. Получается, что листья начинают забирать воду из самого растения и оно засыхает. Некоторые сталкивались с этим: привезли кусты, высадили, листья развернулись, а потом вдруг и листья завяли, и куст через некоторое время усох. Поэтому сажать кустарники надо в конце августа – конце сентября (если осень тёплая, то даже до начала ноября), когда начинают затухать вегетационные процессы.
Все эти разговоры не относятся к посадке растений, выращенных в питомнике прямо в контейнерах. Растения можно долго продолжать держать в них на солнечном месте и не забывать поливать, а высадить в грунт тогда, когда вам будет удобно этим заняться. Главное, чтобы посадочный материал действительно был выращен в контейнере, а не выкопан и с обрубленными корнями засунут в него перед продажей или перевозкой из другого региона.
Совет
Перед покупкой посмотрите на дренажные отверстия на дне контейнера. Если из них виднеются белые корешки, то растение выращено в контейнере. Если же белых корешков не видно, а торчат обрубки толстых корней, то ни в коем случае не покупайте такие растения.
Посадка деревьев
Для посадки яблонь или груш подберите на участке подходящее место. Ясно, что они предпочитают хорошую освещённость, но переносят и полутень. Определите на месте будущей посадки уровень стояния грунтовых вод. Для этого выкопайте лопатой небольшую ямку до появления в ней воды. Замерьте глубину ямы – это и будет уровень стояния грунтовых вод.
Глубина залегания сосущих корней яблони и груши не менее 80–100 см, хотя центральный корень способен уходить на гораздо большую глубину.
Совет
Если уровень стояния грунтовых вод меньше 80 см, то вам надо нарастить над поверхностью холм такой высоты, чтобы сосущая часть корневой системы не попадала в воду. То есть если уровень стояния грунтовых вод 50 см, а глубина залегания сосущих корней 80–110 см, вам придется насыпать холм земли высотой 30–60 см.
Важно!
Для разной почвы существуют свои тонкости при посадке деревьев.
Обычная целина. Просто снимите дернину с площадки 50 × 50 см или побольше, чтобы корни могли разместиться на этом месте. Переверните дернину корнями вверх, корни и корневища выдерните, дернину уложите вокруг расчищенной площадки травой вниз. В центр площадки насыпьте пару вёдер плодородной почвы, обильно полейте из лейки водой, добавьте сверху 3 ст. ложки гранулированной фракции удобрения АVА и высадите саженец, хорошо расправив корни (поломанные отрежьте). Затем поверх корней насыпьте любую почву (кроме глины и песка) слоем примерно 25 см и снова полейте из лейки.
Торфяное болото. Сажать надо на холм высотой примерно 100 см, причём предварительно в основание холма насыпать ещё 25–30 см песка.
Глина. Лучше вообще яму не копать, а сажать деревцо, сразу насыпав холмик высотой 80–100 см. Дело в том, что размокшая глина не пропускает воду, а потому яма, засыпанная почвой для посадки саженца, во время осенних дождей наполнится водой, которая останется в яме и промёрзнет в морозы насквозь, что и погубит корневую систему.
Песок. Яму надо сделать поглубже, примерно 1,3 м. На дно внести мох-сфагнум или верховой торф слоем примерно 30 см для удержания влаги при дождях или поливах, и пролить глинистой водой, растворив примерно полведра глины в 2–3-х вёдрах воды, чтобы связать песок. Затем остальную часть ямы надо заполнить плодородной почвой.
Посадка кустарников
С посадкой кустарников дело обстоит проще, прежде всего потому, что у них корневая система меньше.
Для чёрной смородины и малины достаточно глубины 20 см, а для красной смородины и крыжовника яма требуется поглубже, примерно на штык лопаты.
Совет
При посадке кустарников достаточно внести 1 ст. ложку гранул AVA и в течение трёх лет растениям не потребуется никакая минеральная подкормка. После посадки почву обязательно надо замульчировать скошенной травой или выполотыми (а точнее, сбритыми сорняками). Осенью также надо подсыпать под посадки листья.
Перед посадкой любого саженца поставьте его на 2 ч в воду, чтобы древесина напиталась. Растения, выращенные в контейнерах, надо ставить в воду прямо в контейнере так, чтобы он был полностью покрыт водой.
Посадка земляники
Глубина залегания корней у земляники не более 12–15 см. В лунку при посадке кустика достаточно внести 0,3 ч. ложки гранул AVA и можно на три года смело забыть о минеральных подкормках. Но кустики земляники надо каждую осень приокучивать плодородной почвой, не засыпая сердечко (центр кустика).
Важно!
Корневище земляники нарастает вверх, и боковые корешки, повисая в воздухе, усыхают. Питание, получаемое растением от оставшихся корней, оказывается недостаточным и урожай снижается. Поэтому и нужно приокучивать кустики почвой.
Глава 3
Популярные садовые культуры
Абрикос
Абрикос – листопадное дерево или кустарник с эллиптическими листьями. Белые или розовые цветки распускаются раньше листьев. Плоды – мясистые костянки (рис. 1). Менее всего требователен к почвам абрикос, исторической родиной которого являются горы Памира.
Рис. 1. Плоды абрикоса
Основные требования
Почвы абрикос предпочитает хорошо дренированные, лёгкие суглинистые или супесчаные. Выберите для его посадки солнечное место. Губительны для этого дерева заболачивание и весенние заморозки.
Особенности выращивания
Плодоношение обычно начинается на 3–4-й год после посадки.
Обычно абрикос размножают прививкой на сеянец дикого абрикоса или алычи (подвой можно вырастить самостоятельно из косточек), но допускается и выращивание из косточки культурного сорта.
Прививаются культурные сорта легко, и любой садовод может это сделать самостоятельно, вырастив годовой подвой из косточки алычи и получив по почте привой. Крону формируют из трёх основных ветвей, расположенных по спирали вокруг ствола с расстоянием по высоте через каждые 20–25 см.
Растение самоплодное, а потому на небольшом участке достаточно одного дерева, поскольку плодоношение ежегодное и обильное.
Под укрытием абрикос растёт и плодоносит и в средней полосе России, но дерево сильнорослое (может достигать в высоту 10 м и более), укрыть его затруднительно, а в стелющейся форме абрикос расти не желает.
Важно!
Укрытие, не снятое во время оттепели, может привести к подопреванию коры и последующей гибели растения. В любом случае абрикос надо сажать под прикрытием других растений (или построек), защищающих его от северных холодных ветров. Однако надо честно сказать, что настоящий абрикос на Северо-Западе не растёт.
Существуют и кустарниковые формы культурного абрикоса, но обычно это гораздо более южные растения.
Вредители и болезни
Основные вредители абрикоса – тля, казарка, пилильщики, совка. При регулярной защите Здоровым садом их не будет.
В момент лёта вредителей можно также применять Фитоверм.
Болезни, которым наиболее часто подвергается абрикос – апоплексия, гномониоз, монилиоз и курчавость листьев.
Апоплексия. Усыхание ветвей абрикоса, сопровождающееся камедетечением, обычно приводит к гибели растения.
Гномониоз (бурая пятнистость листьев) в южных районах и монилиоз (серая гниль) в северных районах. Обе болезни грибные. В том и другом случае хорошо помогает как профилактическое, так и лечебное опрыскивание Цирконом. Для профилактики достаточно 2–4-х капель препарата на 1 л воды, а для борьбы с болезнью концентрацию следует увеличить до 6–10 капель. В случае болезни опрыскивание надо повторить через 10–15 дней. Неплохо добавить в раствор ещё и четверть чайной ложки микробного препарата Экстрасол или экстракта хвои сибирской пихты Новосил, а почву весной и осенью поливать раствором Фитоспорина по периметру кроны растения, чтобы уничтожить возбудителей этих болезней, обитающих в почве.
Курчавость листьев абрикоса. Причина этого процесса не выявлена. Чтобы не вести с ним бесполезную борьбу, хорошо ухаживайте за деревом и обязательно профилактически опрыскивайте весной защитным коктейлем.
Айва
Айва – деревце или кустарник высотой от 1–5 м семейства Розовые. Цветки у деревьев розовые, по форме напоминают цветки яблони. Плоды настоящей айвы жёлтоватого цвета, по форме похожи на плоды груши, покрыты опадающим при созревании пушком (рис. 2).
Рис. 2. Плод айвы
Айва японская (хеномелес) – кустарник с ярко-красными цветами, который больше выращивают для декоративного оформления участка. Айва цветет ранней весной ещё до появления листьев. Листья у неё тоже нарядные, ярко-зелёные блестящие. Ветви поникающие.
