Елена Скугарь
Декор и декупаж. Изучаем техники и материалы в процессе

5 Масса для лепки

Материал, который используется для создания объёмного декора. Своей пластичностью он напоминает пластилин, а после застывания становится очень твердым, как пластик. Другие названия – термопластика, пластика.

В зависимости от технических особенностей обработки и состава выделяют следующие виды полимерной глины.

Самоотвердевающая пластика.

Высыхает и твердеет на воздухе в течение нескольких часов (поэтому такую глину нужно хранить в герметичной упаковке, желательно в холодильнике).

Существует несколько видов

Тяжелая глина по своим свойствам сходна с природной. Для ее размягчения добавляют воду. После застывания края изделия могут крошиться, а его поверхность – пойти трещинами;

* Легкая глина быстро раскатывается до тонкого пласта и хорошо тянется;

* холодный фарфор белого цвета очень пластичный, его можно окрасить в различные оттенки;

* жидкая самоотвердевающая глина.

Это густой белый или полупрозрачный гель, в основном используется для создания одежды на глиняных фигурах.

Лоскут ткани пропитывают жидкой глиной и формируют на фигурке нужные предметы одежды. После застывания она принимает твердость пластика.

Плюсы самоотвердевающей глины:

* Долгий срок застывания – можно использовать при лепке или если нужно внести изменения в работу, это можно сделать в течении некоторого времени, пока глина сохнет

* Нет необходимости замешивать массу самостоятельно

* Размягчить пластику можно обычной водой;

* Подходит для лепки крупных элементов.

* Можно использовать при работе с готовыми молдами

* Можно окрашивать в любой цвет

Недостатки самоотвердевающей глины

* Не подходит для мелких деталей.

* Усадка при сушке

* Цвета после просушки становятся светлее.

* Некоторые самотвердеющие глины хрупкие после просушки.

Керрапласт.

Доступная, продается в любом художественном магазине. Хорошо лепится, разминается водой. При высыхании может деформироваться и потрескаться. Легко ломается.

Зефирная глина

Мягкая глина на основе целлюлозы, очень легкая. Тонко раскатывается, пластична, податлива, можно использовать для лепки мелких деталей. Можно тонировать и окрашивать.

Только в качестве декора, хрупкая. Дает усадку при высыхании. После просушки остается эластичной, ее можно изогнуть и использовать на округлых поверхностях. Не крошится

Вариантов много, разные производители.

Перед окрашиванием материалами на сольвентной основе необходимо защитить грунтом или одним слоем акриловой краски.

Глина DAS

Менее пластична, легко лепится, после просушки более крепкая к механическим воздействиям. Подходит для работы с молдами, не подходит для работы с мелкими деталями и завитками при ручной лепке.

Незначительная усадка при высыхании. После просушки не эластична, поэтому форму придаем до просушки (прикладываем к работе и оставляем в таком виде на просушку).

Можно окрашивать или лакировать.

Запекаемая глина

Отвердевает при высокой температуре, более 100°C, поэтому для финишной обработки потребуется хорошая духовка. (Точная температура указана на упаковке в описании).

Изделие получается очень прочным, с ровной плотной поверхностью.

Плюсы:

* Можно покрасить в любой цвет, краска отлично наносится и крепко держится;

* при высыхании цветная глина сохраняет сочность красок; подходит для лепки мелких и сложных элементов.

Минусы:

* Необходимость запекания в духовке при определенной температуре

* Мелкие недочеты в работе исправить уже нельзя.

* На запекаемую глину легко садятся соринки и пыль, поэтому лепить можно только в перчатках и на чистой рабочей поверхности.

Craft Clay.

Наиболее крепкая в этом ряду полимерных масс для лепки. Устойчива к механическому воздействию после запекания.

Стойкая, после просушки немного эластична, не крошится, устойчива к механическим воздействиям. Можно изогнуть, если нагреть феном или в горячей воде.

Плотная, не имеет пор, необходимо грунтовать перед окрашиванием.

Древесная пульпа

Это смесь древесной пыли с полимерами, внешне похожа на пластилин. В состав входит ацетон. Пластична, после высыхания легкая и внешне похожа на деревянные элементы.

Быстро сохнет, при нагревании можно изогнуть. Размягчается ацетоном. Удобнее всего работать с молдами. Дает усадку после просушки

Устойчива при механическом воздействии после просушки. Легкая, подходит в качестве мебельного декора.

Перед окрашиванием можно не грунтовать. После просушки принимает жесткую форму, но, если нагреть феном, можно изогнуть. Если есть необходимость, можно шкурить.

6 Морилки

В нашей работе в основном используются водные и спиртовые морилки и пропитки. Об этом и поговорим.

Морилка – это средство для обработки дерева и придания ему различных оттенков с сохранением структуры и фактуры волокна. Пигмент проникает в волокно и окрашивает его. Из-за того, что дерево имеет неоднородное строение – есть мягкие волокна, есть твердые, рисунок дерева проявляется более четко. Особенно красивый рисунок у хвойных пород деревьев сосны, лиственницы, ели.

Плюс морилки хороши в техниках старения, особенно водные, благодаря свойству мигрировать сквозь последующие слои краски.

ВАЖНО! Морилки разных фирм могут отличаться по оттенкам. Обязательно делаем выкрасы на той поверхности, с которой планируем работать (с фанерой, то на фанере, с сосной. Значит на сосне)

Чем наносить морилки не принципиально, подходят кисти синтетика или щетина, подходит мелкопористая губка.

Учитывайте, что морилки быстро выгорают на солнце, поэтому для работ, которые будут находиться на улице не подходят.

Водные морилки

Пигмент проникает глубоко в структуру дерева, не нарушая его структуру. Не имеет запаха, разводится водой.

Так как основа водная, морилка поднимает ворс, сохнет 2-3 часа.

Так как дерево имеет неоднородную структуру – твердые и мягкие волокна – морилка окрашивает деревянную поверхность неоднородно, проявляя рисунок дерева.

Тонированное дерево

Брашированное и тонированное дерево

Я в работе использую морилки нескольких фирм.

1 Новыбытхим.

Недорогая морилка, есть хороший выбор древесных оттенков. Пигмент хороший, тонирует с первого слоя, хотя для придания глубины лучше 2-3 слоя. Морилки можно смешивать и тонировать акриловыми красками.

Главный минус – оттенок может меняться в зависимости от партии. К примеру, палисандр может быть с фиолетовым отливом, а в другой бутылке с красноватым. Неудобно, если нужно повторить работу, или сделать комплект из нескольких предметов, а морилки мало.

2 Радуга

Недорогая морилка, очень сильный, красивый пигмент, яркий цвет дает даже с одного нанесения. Главное перед тонировкой тщательно перемешать.

Недостаток один – очень маленькая линейка цветов, всего четыре (орех, дуб, сосна, махагон).

3 Бейц Морилка фирмы Дейли Арт

Это из линейки художественных морилок. Очень яркие оттенки, сильный пигмент, который хорошо мигрирует, поэтому эти морилки использую для техник старения.

Из минусов дороговато.

У них есть интересная белая морилка, дает необычный эффекты, но с ней нужно приноровиться работать. При нанесении морилка прозрачная, белесый цвет проявляется при высыхании.

4 Лотек

Очень слабый пигмент, полупрозрачная морилка, которая не даст ярких цветов. Я использую редко, только если нужно создать эффект состаренного дерева на фотофонах – темные цвета приглушают яркость дерева.

Водные морилки наносить лучше всего кистью щетина, она берет небольшое количество морилки и хорошо отдает. Тонируем сразу всю поверхность, так как если дать высохнуть на половине, границу будет хорошо видно.

Примеры работ с морилками

Водные пропитки

Редко используемый в декупаже материал, но мне нравится эффект от работы с пропиткой.

Я использую пропитку фирмы Дюфа

Внешне пропитка напоминает очень густой кисель. Быстро сохнет, не имеет запаха, кисти отмываются водой. После высыхания воднерастворима.

Сохнет очень быстро, дает красивый цвет, подчеркивает рисунок волокна. Благодаря составу можно использовать для тонировки и выделения уголков. Когда в середине более светлый цвет, который к краям становится темным – это очень красиво смотрится на работах.

Сохнет очень быстро, поэтому для внутренних сторон заготовок нужно работать быстро, не допуская, чтобы пропитка попала на другие стороны, есть риск что пятна нельзя будет убрать.

Наносить можно губкой, кистью, тряпкой и сразу же растирать, убирая излишки.

В строительном магазине можно купить бесцветную пропитку и затонировать в нужный цвет.

Вот пример работы с использованием пропитки:

Спиртовые морилки

Я использую концентраты художественных спиртовых морилок. Которые при необходимости разбавляю спиртом или ацетоном.

Основное свойство, как и у водных морилок – тонировка древесины. Но есть ряд нюансов

Спиртовая морилка разбавляется только спиртом или ацетоном (морилки некоторых фирм можно разводить водой), имеет легкий запах, который быстро выветривается. Не поднимает ворс, не мигрируют после высыхания, пигмент не проникает слишком глубоко, так что эффекты потертости выполнить проще. Выгорает на солнце, но не так быстро, как водная морилка. Еще один плюс – можно затонировать поверхность, закрытую одним слоем лака. Иногда это очень удобно.

Фирм, которые предлагают спиртовые морилки много, я использую морилки фирмы ОРА,

Pragma Gold, SMART и ProArt.

Еще один несомненный плюс – спиртовые морилки бываю совершенно разных оттенков. Не только древесные, но и нежные шебби, яркие цвета.

Вот пример использования спиртовой морилки «Бирюза»:

Кроме того, спиртовые морилки хороши в технике имитации ржавчины и окислов.

7 Битум и его вариации

Связующим компонентом, лежащим в основе любого битумного состава, является естественно битум.

Мы знаем битум как твердое вещество, которое имеет черный цвет или один из его оттенков.

Битум бывает природный и нефтяной

Природный существует в природе сам по себе, его добывали использовали для гидроизоляции, защиты и тонировки.

Добывается сложно, дорогостоящий процесс переработка. Поэтому материалы на природном битуме дороги и не сильно распространены.

Искусственно полученный, нефтяной битум. Он также разделяется на

Строительный –И здесь производитель не сильно заботится об экологичности.

Художественный – Более тонкая очистка, нетоксичные растворители. Естественно, стоимость такого лака дороже строительного.

В декоре битумные составы в основном используют для техник состаривания, при работе с поталью, чтобы приглушить яркость, для тонировки дерева. Цвет темно коричневый, разные составы могут отличаться в оттенках от коричнево рыжего до почти черного.

Существует пять основных битумных составов – битум, битумный лак, битумная патина, битумный воск и масляный битум.

Битум

Плотный, вязкий раствор на основе растворителя (уайт-спирит), изначально создан мастерами золочения для патинирования и эффектов состарености. Постепенно перекочевал в художественные техники.

Может быть использован в

1 техниках состаривания

2 при работе с поталью

3 для деликатной, легкой тонировки краев работы

4 в технике имитации старого серебра

5 в технике полихромии

Битум жидкий Ferrario La Doratu

Профессиональный материал, смолы, входящие в состав максимально очищены от примесей.

Фракция жидкая, как густой кефир, легко наносится хорошо растягивается. Дает полупрозрачную, мягкую пыльку на поверхности, на потали (золото и серебро) придает красивую глубину.

Дорогой материал, но для новичка наиболее подходящий в работе.

Берем мелкопористую губку – косметический спонж или мебельную губку, набираем минимум битума и легкими движениями проходим по поверхности, наносим минимум, как пыль, движения частые, чуть касаясь поверхности. Лучше пройти один раз, подсушить и пройти второй, третий раз. Постепенно наслаивая и усиливая яркость винтажного налета.

Точно также можно затонировать поталь, добавить сложности и глубины. Наносим поталь, защищаем ее шеллаком. Сушим. Затем кисточкой наносим битум и аккуратно снимаем излишки мягкой тканью. Битум остается в глубине рельефа, подчеркивая красоту выступающих частей.

Излишки можно снять Уайт спиритом. Так же можно «приоткрыть» поталь, пройдя тряпочкой, смоченной в Уайт спирите по самым выступающим частям объёмного узора. Смотрится очень красиво.

Битум для золочения IDEA Maimeri

Плотный, темный раствор на основе уайт-спирита, используется в технике золочения, для придания сусальному золоту античного вида, за счет легкого приглушенного тона золота.

Готов к применению, при загустении может быть разбавлен Уайт-спиритом. Наносится кистью, далее растирается мягкой тканью. Сохнет несколько часов.

Для защиты используем спиртосодержащий лак (шеллак).

Кроме этого, этот битум можно использовать для мягкой тонировки краев. Работаем по подготовленной, лакированной поверхности.

Излишки можно убрать прозрачным воском.

Битумный лак

Это жидкий немного вязкий раствор темно-коричневого цвета на основе растворителя, в состав входит битум, и некие сиккативы, которые предназначены для того чтобы лак быстрее высох, и чтобы образовалась плотная защитная пленка на поверхности.

Битумный лак применяется для создания эффекта состаривания на любых поверхностях. Это декоративный лак и чаще всего используется как покрывной поверх красочного слоя.

Может применяться и на рельефной поверхности, например, как багет или лепнина, а может на окрашенной мебели или картине.

Битумный лак фирмы Таир.

Это смесь смолы и растворителя (Уайт спирит, скипидар и т.п.). Очень яркий, почти агрессивный материал, работать нужно с осторожностью, но и результат получается очень интересный.

Используем для

1 Тонировки

2 Эффектов старения

3 Выделения рельефа

По окончании работы обязательно перекрываем лаком. Оставляем на просушку 2-3 часа и закрываем водным лаком.

Если оставить на просушку на 48 часов, можем закрыть неводным лаком.

Для тонировки и эффектов состаривания наносим битумный лак на поверхность и сразу стираем излишки. Такую технику используем с осторожностью, этот материал очень цепкий, насыщенный. Лучше всего этот вариант патинирования использовать со свежим битумным лаком и по лакированной поверхности.

Смыть излишки можно уайт-спиритом или сухой тряпкой (это если сразу стирать, свежий слой битумного лака).

Только учитывайте, что растворитель также агрессивно относится и к лаку, и к акриловым краскам. Интересная техника, но к ней нужно приноровиться.

ВАЖНО! Работаем только по лакированной поверхности!

Второй вариант – наносим палочкой немного битумного лака на губку.

Немного сбиваем – так, чтобы на губке оставался минимум битумного лака, он должен давать ‘эффект легкой пыли на поверхности.

Аккуратно, плавными движениями, чуть касаясь поверхности, проходим по краю рабочей поверхности, создавая имитацию чуть потемневшего от времени, состаренного края.

ВАЖНО! Битумного лака на губке должно быть минимально.

Оставляем на просушку на 12-24 часа и закрепляем с помощью шеллачного лака или аэрозольного лака. Так как сам по себе битумный лак очень долго на ощупь чуть подлипает. Неводные лаки используем только после полной просушки материала (48 часов)

Еще один вариант использования – тонировка по потали, чтобы приглушить яркость и дать эффект состаренного, чуть потемневшего от времени золота.

Либо тонировка объёмной поверхности, когда битумный лак в результате остается в глубине рельефа, приглушая при этом основной цвет работы. Выглядит это словно пылька забилась в глубину узора. А сама поверхность чуть потемнела, потускнела от времени.

Разбавленный битумный лак (Уайт спиритом) наносим на поверхность и сразу вытираем излишки. Материал, который останется в глубине, подчеркивает рельеф.

Битумным лаком можно красиво затонировать дерево, получается красивая поверхность.

Хорошо проявляет себя в технике битум + тальк.

Недорогой материал, но к нему нужно приноровиться. Если вы только начинаете творить в декупаже, справиться с ним будет сложно. Для эффекта состаренной поверхности можно приобрести и потренироваться.

Если на ваши работы предполагается легкая тонировка или вы работаете со светлыми поверхностями, обратите внимание на жидкий битум фирмы Феррарио.

Повторюсь – поверхность тонированную битумным лаком сушим 24-36 часов и закрываем шеллаком или аэрозольным синтетическим лаком.

Неводные лаки используем только после полной просушки материала (48 часов)

Либо воском, но это уже финишное покрытие, по воску ничего наносить нельзя.

Битумная патина.

Жидкий материал темно-коричневого цвета. В составе присутствует битум и растворители.

Патина не дает пелёночку, быстро сохнет. Очень жидкая, благодаря чему легко проникает в рельеф и создает тот самый эффект состарености, припыленности, который мы так любим в патинах.

Патина используется

1 в техниках старения

2 Для выделения рельефа

Работаем по лаку! В противном случае скорее всего будут пятна и неровное окрашивание

Патина Idea Patina №710 битум

Густая темная жидкость, с помощью которой можно придать поверхности потемневший "старинный" вид или подчеркнуть рельеф, оставив битум во впадинах или трещинах.

Можно использовать для тонировки дерева, эффекта винтажной, состаренной поверхности и в качестве затирки трещинок при создании кракелюра.

Состаренную битумной патиной поверхность следует покрыть защитным лаком через 24-36 часов, после полного высыхания. Кисти от битумной патины можно отмыть уайт-спиритом или льняным маслом.

ВАЖНО! Уайт спирит используем не дешевый из строительного магазина, такой растворитель зачастую имеет много примесей, которые могут испортитЬ работу.

Античная патина Borma Wachs

Жидкий материал, полупрозрачный. Хорошо наносится, растушевывается. Благодаря тому, что патина жидкая, сохнет очень быстро, дает мягкую, полупрозрачную пыльку на поверхности.

Можно тонировать окрашенное и неокрашенное дерево, лакированное дерево, рельефный рисунок жидкость затекает во все трещинки и подчеркивает рельеф дерева.

Наносим на поверхность и сразу снимаем металлической ватой или наждачной бумагой 400-600.

Сушим 10-12 часов и закрываем аэрозольным лаком или водным лаком.

Сходная по свойствам

Если поверхность затонированная битумом вам не понравилась, битум можно снять с помощью Уайт спирита.

ВАЖНО! Слой под битумом должен быть закрыт лаком, который хорошо просох.

Набираем немного уайт-спирита, снимаем битумный слой и ждем, пока поверхность высохнет. Только после этого наносим второй слой (если есть необходимость).

В противном случае есть риск получить пятна – часть битума ляжет на сухую поверхность, часть на непросохший Уайт-спирит. Как результат – неравномерная тонировка.

Битумный воск

Вязкий материал, в состав которого входит воск и растворители, но основой является воск.

Является финишным покрытием.

Используется

1 в техниках старения

2 Для выделения рельефа

Можно работать по незащищенной поверхности. Дает мягкий патинирующий эффект.

Излишки снимаем бесцветным воском.

Битумный воск ProArt

Благодаря составу является финишным этапом в работе. Тонирует и патинирует наиболее деликатно, мягко. Наносить можно на чистое дерево или на залакированную поверхность.

Прекрасный вариант воск фирмы Либерон, цвет «Мореный дуб»

Набираем немного воска на мягкую тканевую салфетку, чуть сбиваем о бумагу и аккуратно, нежно проходим по работе.

При необходимости, если вам покажется, что эффект очень сильный, можно лишнее снять прозрачным воском. Полностью убрать битумный воск с помощью прозрачного нельзя, но прозрачный воск смягчает резкость тонировки, убираете излишки.

По не защищенной лаком поверхности лучше напрямую не носить битумный воск, иначе можно получить грязные пятна. Наносим слой прозрачного воска, затем можно и битумным поработать.

На воск лак не ложится, но если нанести очень тонкий слой воска, оставить на просушку на 2 дня, то поверхность возможно закрыть слоем лака.

Бесцветный воск можно затонировать, если смешать 1:1 бесцветный воск и битум.

Масляный битум.

Дорогой редко используемый материал, более подходящий к масляным краскам.

Используется как воск (долго сохнет)

Для затирки кракелюрных трещин (но можно заменить масляной краской)

8 Кракелюрный лак

Кракелюр (франц. craquelure) – это маленькие трещины, которые появляются на картинах в процессе старения.

Для нас, декораторов трещинки на работе – это красивый эффект старины, а для художников прошлых столетий это всего лишь нарушенная технологии.

Раньше художники при написании картин старались подбирать состав материалов так, чтобы как можно дольше сохранить свою картину от появления "паутинок". Современные художники и декораторы напротив, считают этот "эффект старины" очень красивым, поэтому научились искусственно состаривать поверхности.

Для этого используются специальные кракелюрные лаки, который при высыхании образуют трещины. Таким образом, можно состарить какое угодно изделие – будь то посуда, керамические горшки, настенные панно, рамочки для фотографий, шкатулки и многое другое.

Покрытие может трескаться совершенно по-разному, поэтому у декораторов есть два материала – одношаговый и двухшаговый кракелюрный лаки

В чем отличие одношагового и двухшагового кракелюра?

Одношаговый кракелюрный лак

Одношаговый (однокомпонентный) кракелюрный лак это одна баночка с лаком, который наносится между слоями красок и растрескивает верхний слой краски. Т.е. одношаговые кракелюры имитируют растрескавшуюся краску.

Остальной декор (картинки, рисунок) наносятся поверх готовых трещинок.

Работать с одношаговым кракелюрным лаком интересно, главное знать, как работает сам механизм появления трещин.

Схема нанесения простая. Наносим первый, нижний слой краски – она будет проглядывать сквозь трещинки. Затем наносим одношаговый кракелюр, подсушиваем и наносим краску основного цвета.

За счет разности поверхностного натяжения разных средств кракелюрный лак разрывает верхний слой краски и появляются трещины. Хорошо сушим, а далее работаем как требует работа – лак или картинка, или салфетка.

Техника несложная, но есть несколько нюансов, которые необходимо учитывать.

*Наносить краску на кракелюрный слой нужно сразу, за один раз и повторно кистью или губкой поверхность не трогать. Трещинки образуются практически сразу, и новая порция краски их просто закроет.

*Очень важна консистенция красок – не жидкая и не очень густая, чтобы краска не поплыла, а кракелюрный лак смог растрескать слой краски.

*Краску наносить равномерно, без сильного нажима

Рисунок и характер трещин зависит от нескольких факторов:

*Толщина слоя лака и толщина слоя верхней краски.

Толстый слой лака и краски дают широкие и глубокие трещины.

*Чем наносить верхний слой краски.

Кисть в итоге дает геометрически ровные трещинки, губка дает мелкие трещинки-сеточку, которая «ползет» во всех направлениях.

*Рисунок трещин зависит от того как наносили краску – в каком направлении нанесли краску, в том же направлении будут трещины.

*Фирма-производитель материалов. На этикетке очень часто пишут или добавляют картинку, как будет выглядеть поверхность в итоге.

Я использую кракелюрный лак фирмы Plaid и Дейли арт. Оба производителя ушли с нашего рынка, так что можно экспериментировать с другими фирмами.

Кроме того, я использую кракелюрный лак, который покупаю в Леруа Мерлен. Большая банка, поэтому тут стоит решить для себя, какой лак вам лучше подойдет по стоимость и по объёму.

Одношаговый кракелюр ProArt.

Основа водная.

Важный плюс – этот кракелюр позволяет наносить повторно краску по одному и тому-же месту несколько в течении нескольких минут. Можно работать с тонким слоем структурной пасты, клей достаточно сильный, чтобы ее растрескать.

Алгоритм нанесения одношагового кракелюра:

1. Нанести фоновый нижний слой. Полностью просушить.

2. Нанести состав кракле

3. Полностью просушить

4. Нанести краску светлых тонов или структурную пасту

Чем тоньше слои, тем меньше трещины, чем толще, тем крупнее трещины.

ВАЖНО! Краски-металлики не трескаются, их можно использовать только в качестве подложки.

На финише закрываем поверхность водным лаком.

Двухшаговый кракелюрный лак

Двухшаговый (двухкомпонентный) кракелюр – это трещины в слое лака на уже готовом изображении.

В отличие от однокомпонентного кракелюра, где мы пользуемся одним составом (одним компонентном, одним шагом) и получаем трещины в слое краски, проявляя нижний слой, двухкомпонентный кракелюрный состав, как видно из названия, состоит из двух разных баночек, двух компонентов, которые наносятся на работу друг за другом и дают сеточку трещин поверх готовой работы – так, как будто лак на старинной работе потрескался от времени.

При этом верхний слой лака трескается прозрачно, поэтому, чтобы трещины были хорошо видны, мы проявляем их различными затирками.

Двухшаговый кракелюр является финишным декором, т.е. делается в самом конце работы уже поверх расписанной, окрашенной или декорированной поверхности.

ВАЖНО! Поверхность изначально подготавливаем, выравниваем нашими обычными водными лаками. Стекло обезжириваем. Пластик закрываем грунтом (подходит неводный Otex).

Алгоритм работы с двухкомпонентным кракелюрным лаком

1 Работаем по лакированной поверхности.

2 Первый шаг наносим ровно, мягкой кистью. Не пересушиваем. (Если пересушили, забыли – наносим повторно)

3 Второй слой наносим после просушки первого слоя (не пересушиваем)

4 Затираем, проявляем трещинки. Используем неводные материалы – сухой пигмент, пастель (натираем лезвием), пурпурин, пасты металлик, восковые патины, масляная краска (сушим 48 часов, поверх неводный лак), битум.

5 Закрываем спиртовым лаком (шеллак). Можно использовать неводный лак.

ВАЖНО! В качестве затирки не используем водные материалы!

Рассмотрим несколько вариантов от разных производителей

1 Двухкомпонентная пара фирма ProArt «Итальянский»

Полный аналог итальянского производителя лака фирмы Maimeri 678-688, только достаточно дешевле.

Дает красивые, глубокие тонкие трещины

Первый шаг – лак на сольвентной основе. Дает патинирующий, винтажный эффект, поэтому при работе с белыми поверхностями нужно это учитывать.

Наносим мягкой кистью. Лак густой, имеет желтоватый оттенок. Наносится плотно, ровным слоем (не лужи, но и не растягиваем до полусухого)

Как вариант – можно наносить губкой, растягивать по поверхности.

Кисти отмываем уайт-спиритом. Слой сохнет примерно час.

Второй шаг наливаем, растираем по поверхности.

ВАЖНО! При покупке обязательно уточняйте какой лак вам нужен – одно- или двухкомпонентный.

2 Двухкомпонентная пара фирма Cadence Crackle Varnish

Похож на итальянский

Подходит для работ на светлой поверхности, на стекле (обратный декупаж). На стекле сцепление хорошее, можно пропустить этап грунтовки.

Сохнет быстро, позволяет сушить себя феном.

Первый шаг жидкий, имеет белый цвет, который после высыхания становится прозрачным.

Наносим мягкой синтетической кистью, растягиваем тонким ровным слоем. Сушим полностью, пока не исчезнет белесость.

Второй шаг немного густоват, наливаем немного и растираем пальчиками по поверхность.

Толщина слоя определяет толщину трещин. Тонкий слой – тонкие трещинки, толстый слой – крупные трещинки. Феном сушить нельзя.

Закрываем спиртовым лаком (шеллак)

3 Двухкомпонентная пара фирма Creall Cracklle

Состав позволяет использовать и как одношаговый, и как двухшаговый кракелюрный лак.

В качестве однокомпонентного:

1.Декорируемую поверхность подготавливаем как обычно в зависимости от того что это стекло или дерево.

2.Наносим слой контрастной краски, которую хотим видеть в трещинках. Даем ей полностью высохнуть.

3.Наносим первый шаг лака Creall Cracklle, даем ему подсохнуть примерно полчаса, проверяет поверхность «на отлип» – нужно, чтобы лак оставался ещё слегка липким, но не оставалось следов от пальцев.

ВАЖНО! При просушке первого слоя краски и первого слоя лака, феном лучше не пользоваться.

4.Наносим слой основной краски, даем ему слегка подсохнуть.

5.Наносим второй слой лака и минут через 5 можно начать сушить феном. Трещины начинают образовываться практически сразу.

Работу лучше оставить ещё на сутки и только затем покрыть финишным лаком.

Если второй слой полностью не высушить, он растрескает и финишный лак.

В качестве двухкомпонентного:

1. Готовим декорируемую поверхность (Рисунок, лакировка).

2. Наносим лак мягкой синтетической кистью в одном направлении, не проводя по одному месту несколько раз.

Лак быстро сохнет и если успеет немного схватиться, может потянуться за кистью, что даст некрасивую, неровную поверхность

Сушим минут 30. (Время высыхания зависит от температуры и влажности в комнате. Поверхность должна быть лишь чуть-чуть липкой).

4. Даем лаку слегка подсохнуть, и сушим феном. Трещины начинают образовываться сразу.

5. Затирать трещины можно пастелью, битумом, масляной краской, металлической пудрой, тенями для век.

Я масляной краской не затирала, есть риск конфликта масла с водными лаками, тени на мой взгляд не художественный материал, состав не знаю, поэтому тоже не использую. что-то просто не доверяю. Тенями тоже не приходилось. А вот пастель, битум и металлическую пудру использую постоянно.

4 Кракелюрная пара Maimeri 753-754 (номера – это последние три цифры артикулов)

Технология создания трещин у одна и та же: наносим первый шаг и ждем, пока он из молочно-белого станет прозрачным. Учитывайте, что поверхность будет очень липкой. Нужно постараться чтобы ничего не попало на поверхность (и следы от пальцев в том числе).

Второй шаг наносим, когда первый слой станет полностью прозрачным. Важно закрыть вторым шагом полностью, не оставляя непокрытого пространства, иначе после затирания кракелюра там будет грязное пятно затирки.

Трещины образуются в течение часов 12 в зависимости от толщины слоя второго шага.

Они прозрачные, видны только на отсвет. Внутри них открытый первый, липкий шаг, поэтому проявляем трещинки с помощью сухих материалов – пигмент, металлическая пудра. Наносим плотно и тут же снимаем ветошью излишки. Нужное количество приклеится внутри трещинок.

После этого обязательно смываем второй шаг под проточной водой. Слой смывается, оставляя трещинки на липкой поверхности. Проверить, все ли снято просто – проводим мокрой рукой по поверхности, если где-то скользит или размывается, промываем еще раз.

Учитывайте, что поверхность становится вновь липкой! Сушим 6-7 часов и закрываем неводным лаком.

5 Двухшаговый кракелюр ProArt Фарфоровый крупный

Дает очень тонкие изящные фарфоровые трещины, является полным аналогом двухкомпонентного кракелюра Маймери 753-754

Прозрачный, не желтит, поэтому можно работать на светлых поверхностях. Второй слой нужно смывать

1. Первый шаг –  медленно сохнущий лак абсолютно прозрачный и не желтящий. Водно-акриловая основа.