Артур Юрьевич Газаров
Цифровая фотография – на пути к пейзажу

Зеркальная камера любительского уровня

Внешне и по весу не сильно отличается от «зеркалки» начального уровня. На вид почти одно и то же.

Функциональность ощутимо выше, шире динамический диапазон сенсора, что для пейзажа немаловажно. Несколько лучше цветопередача. В целом более удобная и надежная камера. Выше скорость работы. Прекрасный выбор для начала, оптимальное соотношение цена/качество. Наиболее подходящий вариант для поездок и путешествий, да и вообще как камера на все случаи жизни для увлеченного любителя. Недостатки – отсутствие пылевлагозащиты, пластиковый корпус, камера слишком легкая и маленькая, особенно для мужских рук, некоторые функции спрятаны в меню, отсутствует второй дисплей (информационный).

Зеркальная камера полупрофессионального уровня

Такую камеру приятно держать в руках – хваткий корпус из магниевого сплава. Прекрасная эргономика, дополнительные функции, больший ресурс работы, высокая надежность. Некоторые (более дорогие) модели данного класса имеют пылевлагозащиту.

Скорость работы удовлетворит спортивного фоторепортера, умеющего грамотно снимать, а не «стреляющего сериями». По качеству изображения отличия от камер предыдущего класса есть, но они не столь существенные. Зато работать заметно удобнее, особенно в комплекте с большой и тяжелой оптикой. Более емкий аккумулятор. Имеется второй дисплей, что весьма удобно при съемке. Вы контролируете рабочие съемочные параметры, глядя на камеру сверху и экономите заряд аккумулятора – при выключенном ЖК-экране.

Практически единственный недостаток это неполноразмерная матрица.

Зеркальная камера полупрофессионального уровня с полноразмерной матрицей

Сенсор камеры по площади соответствует размеру 35-мм пленочного кадра, стороны кадра малоформатной пленки – 24х36 мм. Вся оптика разрабатывалась именно для проецирования изображения на эту площадь. Для удешевления производства в цифровых камерах чаще используется матрица заметно меньшего размера – 24х16 мм, что соответствует пленочному формату APS. Площадь светочувствительного материала меньше, угол зрения сужается. Соответственно происходит мнимое увеличение ф.р., так называемый кроп-фактор. – 1,5х, 1,6х и двукратное (у разных производителей камер).

Поэтому приходится пересчитывать в эквиваленте фокусное расстояние.

Наиболее подходящая для съемки пейзажа это камера с сенсором соответствующем полному кадру. Преимущества огромны – более широкий динамический диапазон, точная цветопередача, отличная детализация и использование оптики, предназначенной для 35 мм камер. Именно камеры данного класса обеспечивают самое высокое качество, естественность передачи видов природы среди всех вышеперечисленных выше классов.

Разумеется, стоят они ощутимо дороже. Это наилучший выбор (цифровую фототехнику среднего формата не рассматриваем, так как она доступна далеко не каждому фотолюбителю). Нет ничего плохого в том, чтобы приобрести бывшую в употреблении камеру с полноразмерным сенсором, чем новую с матрицей APS-C. Стоит исходить из состояния техники, степени изношенности, цены, ваших съемочных задач, оптики, наличия рядом сервисного центра и т.д.

Зеркальная камера профессионального уровня

Безупречная фототехника во всех отношениях, кроме одного – цены. Камеры данного класса обладают пылевлагозащитой, высокой точностью в работе, гибкостью, возможности впечатляют. Изображение обеспечивают превосходное. Камеры могут быть, как с «кропнутой» матрицей, так и полноразмерной. Для съемки пейзажа больше подойдет полупрофессиональная камера с полноразмерной матрицей, чем профессиональная камера с «кропнутой» матрицей. Опять-таки многое зависит от задач, съемочных условий, личных предпочтений.

Прежде чем приобрести такую камеру, стоит определиться – будут ли востребованы ее преимущества. Часто ли вы будет снимать в экстремальных условиях. Вес у них солидный, как и габариты. Незаметным с такой техникой вы вряд ли останетесь. Зато приобретаете качество, надежность, удобство, вероятность «шевеленки» при съемке с рук заметно снижается.

В первую очередь необходимо приобрести подходящую для конкретного вида съемки оптику, а потом уже подобрать класс зеркальной камеры. Ориентироваться желательно на камеру с полноразмерной матрицей.

Некоторые рекомендации по выбору камеры

Не увлекайтесь новомодными функциями, всевозможными «украшательствами» и характеристиками, не имеющими отношения к самой фотографии. Для каждой задачи есть свой наиболее подходящий инструмент.

Главное – матрица, ее динамический диапазон, разрешающая способность, шумы. Все остальное зависит уже не от камеры. Светочувствительность, выдержку и диафрагму определит фотограф, надеяться на «умную» автоматику, которая будет думать за вас не стоит.

Оптику также подбирает фотограф, а вот вместо «слабой» матрицы подставить нужную пленку не удастся. Поэтому, если камера удобна и функциональна, но матрица откровенно «слабовата» толку от нее мало. Это просто красивая «коробка».

В первую очередь ориентируйтесь на зеркальную камеру. На сегодняшний день это наиболее оптимальный выбор во всех отношениях.

Желательно, чтобы минимальный размер матрицы был формата APS-C, предпочтителен полноразмерный сенсор. Опять-таки, если не хватает средств и нет возможности взять б/у камеру в хорошем состоянии, не стоит «замыкаться» на полноразмерной матрице.

Практически вся «кропнутая» оптика не имеет пылевлагозащиты.

Теперь о производителях техники. Это вопрос немаловажный. Выбирая производителя, вы привязываетесь к нему прочно и надолго. Объективы, вспышки, аккумуляторы и т.д., все это не подходит для камер другого производителя.

Чтобы выбрать марку лучше всего взять в руки камеры разных производителей, поснимайте некоторое время. Субъективное ощущение немаловажно. Тем более что отличия в картинке постепенно стираются с развитием техники. Часто с выходом следующей модели качество фотокамеры улучшается основательно.

Более важен другой вопрос – наличие сервисных центров, возможность ремонта, замены по гарантии, наличие в магазинах нужной вам оптики и аксессуаров.

Ориентируйтесь на самых известных производителей, так как проблем с ремонтом и выбором дополнительных принадлежностей будет меньше. Качество во всех отношениях выше.

Не стоит гнаться за числом мегапикселов. На сегодняшний день это менее значимый параметр. Разрешение современных камер хватает с избытком, если, вы не собираетесь работать в коммерции, где выдвигаются определенные требования к разрешению

Зайдите в магазин, попросите продавца дать вам камеры, чтобы поснимать. Сохраните снимки на вашу карту памяти. Либо возьмите камеру у знакомых. В больших городах существуют прокаты фототехники.

На фотофорумах, где вы сможете поснимать камерами практически всех моделей и получить представление о том, что именно вам нужно.

Главное, чтобы камера приносила радость, в первую очередь вам должна нравиться картинка.

Старайтесь не замыкаться на фототехнике. Сравнение, выбор, купля-продажа ни к чему хорошему не приводит, это сильнейшая психологическая и финансовая зависимость от гонки технологий. Это гарантия того, что фотограф вместо того, чтобы фотографировать и совершенствоваться в фотомастерстве, будет увлекаться коллекционированием фототехники, просиживать время в форумах и т.д.

Нет идеальной фототехники, есть подходящая именно вам модель для решения определенного круга задач. На некоторые мелкие недостатки закройте глаза.

Запомните одно правило хорошей фотографии – техника всегда вторична! Главное творчество и радость, которую оно приносит. Все остальное зависит только от рук фотографа.

Выбор объектива

Теперь мы подошли к самому главному вопросу фототехники. В случае с компактами все ясно – объектив в них встроен, здесь и думать нечего. Хотя можно приобрести насадки – широкоугольную, теле, но это вряд ли можно считать оправданным шагом.

Насадки, расширяя угол охвата или увеличивая максимальное фокусное расстояние, ухудшают качество фотографии – особенно если использовать низкокачественные изделия. Падает светосила, резкость, особенно по краям, добавляется виньетирование, также может появиться дисторсия и хроматические аберрации. Тем не менее, все же вы получаете дополнительные фокусные расстояния.

Разумнее приобрести самую недорогую «зеркалку» с подходящей оптикой. Сейчас б/у камеры – «зеркалки» пятилетней давности стоят недорого. Зато выбор оптики к ним внушительный. Результат с ультрасовременными компактами и сравнивать не стоит.

Кит-объектив

Зеркальные камеры, особенно начального уровня продаются с китовым (kit) объективом.

Фокусное расстояние, наиболее востребованное в быту, в том числе и для съемки пейзажа 18-55 мм (Canon, Nikon), у камер с соотношением сторон кадра 4:3 – Olympus, Panasonic – 14-50 мм. Отличный универсальный вариант для начала. Стоимость такого объектива при покупке с камерой весьма условная. За эти деньги вы получаете рабочий объектив, приобретайте самую последнюю версию.

Он позволяет снимать прекрасные пейзажи, а также определиться в дальнейшем – что вам потребуется. Покупая первую зеркальную камеру, не отказывайтесь от китового объектива. Выбирайте объектив со стабилизацией, если сенсор камеры без нее. При съемке с рук, стабилизатор позволяет снизить «микрошевеленку», увеличивая резкость снимка.

Такие производители, как Olympus, Panasonic часто предлагают «Дабл-кит». Это комплект из двух объективов – универсальный и телеобъектив. Прекрасный выбор для начала.

Недостатки кит-объектива при его стоимости можно не принимать во внимание. Но они есть – невысокий ресурс работы, небольшая механическая прочность, малый диаметр передней линзы объектива. Не спешите приобретать светофильтры для китового объектива. Из-за малого диаметра вряд ли в дальнейшем понадобятся. Придется продавать и покупать новые – на больший диаметр следующего объектива. «Поиграйте» с фильтрами в графическом редакторе. Если вы точно определили, какой приобретете в дальнейшем объектив, возьмите фильтр и под него переходник, чтобы установить на китовый объектив. Но если вы в ближайшем обозримом будущем

не собираетесь приобретать другую оптику, некоторые фильтры все же желательны.

Объективы для камер с «кропнутой» матрицей

Или «цифровые» объективы. «Цифровые» объективы используются только на камерах с не полноразмерным сенсором. При покупке камеры с полноразмерной матрицей, необходимо приобретать традиционную оптику, подходящую для пленочных камер. Если не собираетесь в дальнейшем переходить на камеру с полноразмерной матрицей, цифровые объективы вполне подходящий выбор. Их преимущества – небольшие габариты, меньший вес и сравнительно низкая цена.

Как правило, это оптика любительского класса, ресурс соответственно ниже. У многих объективов равномерность изображения по полю кадра меняется – ухудшения по краям заметны в большей степени по сравнению с профессиональной оптикой для полноразмерных матриц.

В этом отношении использование полноразмерной оптики на матрице с кроп-фактором дает некоторые преимущества. Все «плохие» края кадра остаются за пределами матрицы. Стоит учитывать кроп-фактор – матрица захватывает лишь часть изображения, проецируемого объективом.

Объективы от производителя камеры и оптика стороннего производителя

«Неродные» объективы особенно популярны у начинающих. Они подкупают невысокой ценой, заявленными производителем характеристиками. Не торопитесь приобретать «неродную» оптику. С ней вы еще намучаетесь и поймете всю их «прелесть». Разброс оптических параметров существенно больше, чем у «родных». Из трех-четырех, а то и пяти экземпляров стоит выбрать лучший. Здесь и бэк- и фронт-фокус, ухудшение изображения в одном из углов, либо на одной стороне кадра, возможны проблемы с фокусировкой, да явный и брак встречается чаще. И у «родных» объективов такое иногда имеет место, но намного реже. Оптика от производителя камеры качественнее во многих отношениях, лучше согласовывается с камерой, меньше сообщений камеры об ошибке.

Еще одна существенная проблема – цветопередача. Большая часть «неродной» оптики в какой-то степени искажает цвета. На глаз это хорошо заметно, если сравнить снимки одного и того же объекта, полученные родной и неродной оптикой. Такие снимки получаются с желтым (коричневым или сероватым) налетом. Могут возразить – а для чего графический редактор? Во-первых, далеко не всегда удается исправить цветопередачу, сделать ее естественной, чистой, насыщенной. Во-вторых, понадобится слишком много времени, чтобы привести в соответствие большое число фотографий. И все равно результат будет хуже, чем, если использовать оптику от производителя камеры.

Оптика стороннего производителя менее надежна. Частота отказов выше, а сервис менее развитый. С ремонтом, заменой техники, юстировкой могут возникнуть проблемы. Техника менее долговечна, быстрее теряет рабочие параметры – чаще возникают проблемы с фокусировкой, механика разбалтывается, ломается шлейф и т.д.

Разумеется, и среди оптики стороннего производителя есть достойные, и выдающиеся объективы. Если и покупать, то в первую очередь из «золотой» серии, прекрасно зарекомендовавшей себя.

Оптика стороннего производителя это не всегда выброшенные на ветер деньги. Так, один из лучших производителей оптики в мире это Carl Zeiss. Не будет ошибкой, если вы приобретете для съемки пейзажа один из таких объективов, как Distagon с фокусным расстоянием 21, 28 или 50 мм. Тот факт, что в них нет автофокуса для фотографа-пейзажиста не самое существенное. Вы получите высочайшее качество изображения. Снимки точно порадуют.

Гиперзум

Самый удивительный объектив в том отношении, что вызывает у людей весьма разные эмоции. У начинающих полный восторг, при этом, чем больше новичков отговаривают от гиперзума, тем больше их к нему тянет. У тех, кто знает толк в фотографии, на лице сразу делается «кисло».

Это объективы с фокусными расстояниями 18-200, 18-250, 18-270 мм. Для полноразмерной матрицы – 28-200, 28-300 мм.

Снимать можно, удобно, особенно в отпуске, на пляже. Качество картинки будет немного выше, чем у компактной камеры. Всех преимуществ «зеркалки» такой объектив не раскроет. Купив суперзум, в нем сразу разочаруетесь – бочкообразные искажения на широком углу, «мыльность» по краям кадра, невысокая детализация, неуверенная фокусировка, неравномерность качества по всему диапазону фокусных расстояний, да и в целом качество изображения недалеко ушло от компактов. Вдобавок такая оптика чаще ломается, особенно после года интенсивной эксплуатации. Как правило, до этого дело не доходит. Фотограф, купив объектив, старается как можно быстрее от него избавиться. Если сильно хочется и гиперзум прочно «засел в голову», отговорите себя от покупки. Вам он точно не нужен – заявляю со всей ответственностью. Никакие доводы в пользу того, что он позволяет не менять оптику, мгновенно снять разные сюжеты, неубедительны. Ведь вы не газетный репортер, а фотохудожник.

Возьмите у знакомых, в магазине, в прокате. Немного поснимав им, вы быстро разберетесь в его «достоинствах» и с благодарностью вернете. Не забудьте угостить тортиком – ведь вы сэкономили не только деньги и нервы, вы спасли ваши будущие снимки от низкого качества.

Если собираетесь заняться пейзажной съемкой, забудьте про него раз и навсегда и больше никогда не вспоминайте. Возьмите на первое время кит-объектив и сосредоточьтесь на творчестве, параллельно накапливая средства для более подходящей оптики.

Если вы после этого все еще хотите приобрести такой объектив, поработайте им пол года, затем сравните ваши снимки и снимки, сделанные более качественной оптикой.

Универсальный зум

Такие объективы (штатники) с фокусными расстояниями 24-70, 28-75, для полноразмерного кадра наиболее оптимальный выбор. Менее светосильные зумы (ф.р. 24-85, 28-105 мм) – не слишком дорогие, но зато универсальные и достаточно качественные объективы. В целом разумный компромисс – цена/качество. В качестве единственного объектива подходящее решение. Если их использовать на камере с сенсором APS-C, вы теряете широкий угол. Для пейзажа это не лучшее решение.

Для матрицы с кроп-фактором желательно выбрать соответствующий вариант, с ф.р. – 16-85 мм, а еще лучше светосильный объектив 17-55 f/2.8. В случае с полноразмерной матрицей на роль универсала предпочтительнее объектив с ф.р. – 24-70 mm f/2.8.

Самое «слабое звено» у оптики данного класса широкий угол. На 24 мм изображение хуже, чем в остальном диапазоне.

Для камер с матрицей APS-C выпускается оптика с ф.р. 18-135 мм. Она удобна своей универсальностью, но не оптическими характеристиками. К тому же по статистике чаще наблюдается брак и выход из строя. Если есть возможность обойтись без покупки объектива с ф.р. 18-135 мм (18-105, 18-140), то лучше прибрести с меньшей кратностью. Такие объективы недалеко ушли от гиперзумов по качеству изображения.

Сверхширокоугольный объектив

Фокусное расстояние обычно в диапазоне – 13-20 мм, угол обзора составляет – 94-118°.

Сверхширокоугольный объектив позволяет охватить больше пространства, «поиграть» с перспективой, придать кадру драматизм. Подходящих сюжетов для сверхширокоугольного объектива встречается больше в съемке интерьера, чем пейзажа. По многим причинам это не объектив первой необходимости. Скорее хорошее дополнение к стандартному или широкоугольному.

Для полноразмерного сенсора оптимальным выбором будет объектив с ф.р. 12-14 мм. Такая оптика прекрасно подойдет и для камер с кроп-фактором. К числу недорогих широкоугольных можно отнести объективы сторонних производителей с ф.р. 12-24 мм или 14 мм. Вполне подойдет для работы, стоимость на рынке б/у объективов невысока.

Для камер же с кроп-фактором обратите внимание на оптику с ф.р. 8-16, 10-20, 10-22, 11-16 мм.

Широкоугольный объектив

Наиболее востребованные фокусные расстояния от 24 до 35 мм, угол обзора 53-84°.

Самые подходящие фокусные расстояния для съемки пейзажа. Широкоугольный объектив позволяет захватить достаточное пространство в кадре. При этом он обеспечит максимально резкое изображение по всему полю кадра при закрытой диафрагме.

Телеобъектив

Фокусное расстояние 70-300 мм. Разумеется, это наиболее распространенный вариант, кому-то может показаться более интересным вариант 100 – 400 мм, большее фокусное расстояние подходит для фотоохоты и репортажа.

Если считать, что для съемки пейзажа нужен исключительно широкоугольный объектив, это не совсем так. Телеобъектив позволит снять прекрасные кадры, выделить главный объект, усилить акцент, уплотнить пространство. Для начала стоит приобрести универсальный 3-х кратный зум.

Для камер с полноразмерным сенсором подойдут объективы с ф.р. 70-200, 80-200 мм. Это наиболее качественная оптика из телезумов, к тому же светосильная. Вес светосильной оптики немалый – 1,3 кг и более. Соответственно если светосильная оптика дорогая и тяжелая, вы можете приобрести менее светосильный аналог. Например, вместо 70-200 f/2,8 приобрести 70-200 f/4.

Для камер с кроп-фактором также подходят вышеперечисленные объективы, картинка заметно срезается. Если вы не собираетесь привлекать внимание вашим «большим белым» телеобъективом, приобретите специальный защитный чехол для оптики. Либо подберите аналог с темным корпусом.

Вместо оптики с ф.р. 70-200 мм как более дешевая альтернатива может использоваться менее светосильный объектив с ф.р. 70-300 мм. Желательно «родной». Аналоги с ф.р. 70-300 мм не совсем удачные по оптическим свойствам, их вряд ли стоит рассматривать.

Для камер с кроп-фактором прекрасно подойдут «цифровые» объективы с ф.р. 50-135, 50-150 мм.

Для камер с «кропнутой» матрицей выбор большой среди недорогих телеобъективов с ф.р. 55-200 (55-250) мм. По скромной цене они позволят примериться к телеоптике. Поснимав некоторое время, вы точно будут знать, какой именно приобрести следующий объектив. Оптика сторонних производителей для кроп-камер с ф.р. 50-200 на редкость удачна при более чем скромной цене.

Для пейзажа стоит ограничиться более качественным 70-200 мм, 70-300 менее предпочтителен.

Супертелеобъектив

Фокусное расстояние более 400 мм. Иногда востребован, но значительно реже. Супетелеобъективы стоят недешево, имеют большой вес и внушительные габариты. С рук обычно таким объективом снимать не представляется возможным – штатив или монопод обязательны. Стоит использовать супертелеобъектив, если хорошо себе представлять, для каких именно кадров он пригодится. Супертелеобъектив больше подходит для съемки птиц, животных в естественной среде обитания, также для спорта и скрытой съемки издалека. Для съемки пейзажа практически невостребован.